Cerdeña, una isla misteriosa

Apenas uno llega a la isla de Cerdeña, cuando se ponen los pies en la orilla, da un par de pasos por la luminosa tierra firme y no puede eliminar del todo la sensación de sentirse un pionero, alguien que ha llegado a descubrir paisajes, costumbres, comidas.

Y, se sabe a esta altura del partido es bastante difícil sentir algo por el estilo en Europa. Porque Cerdeña esta en Europa mas allá de que permanezca parcialmente inédita a los ojos del turismo internacional. La explotación comercial de un sector de la isla esta en manos del Aga Khan mas la llegada de capitales extranjeros e italianos amenazan con ir cambiando de a poco la atmósfera descansada del lugar donde, como cuenta una leyenda “se puede ver como se mueve el aire”.

Pero mas allá del Khan, tierra adentro el viajero se encuentra en una suerte de túnel del tiempo diferente al que promete ciudades como Venecia, París o El Cairo. Estas últimas tres están cargadas de Historia e historias. Imposible torcer una esquina y no encontrarse con un personaje querido de la literatura, con una sombra perdida en un cuadro favorito y recuperada a la luz del día, un perfil del pasado reciente o lejano.

Foto: RTVE

Cerdeña, mientras mantiene su condición de Historia viva difícilmente despierte ecos en nuestras historias privadas. Porque Cerdeña –y los sardos son los primeros en defender la idea- es un lugar “fuera de este mundo”. En Cerdeña viven poco mas de un millón y medio de personas y si bien una herencia común liga a los italianos (se habla italiano y el plato nacional son las pastas) los descuidados modales del tiempo hacen que, por encima de los mapas, se trate de dos pueblos diferentes bajo una misma administración.

Basta con poner los pies sobre la isla. La tierra se siente de otra manera.
Existe, finalmente, una razón histórica para la extrañeza del viajero. Durante los últimos tres siglos –y si hablamos de tres siglos en Europa nos estamos refiriendo a migraciones, guerras, invasiones y rectificaciones compulsivas de mapas y fronteras- la isla de Cerdeña si bien codiciada, se las arreglo para mantenerse afuera del esquema colonial de los cartaginenses, romanos, pisanos, bárbaros, turcos, griegos y españoles. Cerdeña se mantuvo 100 % sarda a los largo de innumerables calendarios con numeración romana o no. Este aislamiento patológico-geográfico tiene sus pros y sus contras. Cerdeña carece de la exuberancia latina de la Italia continental. Esto no se comprende hasta que se abandonan las tierras del Khan. Entonces se descubre la verdadera Cerdeña. Arquitectura musulmana en planicies cristianas, vistas que no serian exagerado calificar de euro/africanas. Una mujer velada bajo el sol rajante del mediodía balanceando con sabiduría de milenios un cesto de mimbre sobre su cabeza. El lugar perfecto para empezar una novela perfecta. O para comer.

Cerdeña apela a lo gastronomico desde el nombre. Cerdeña por Sardinia. Sardinia por sardina. La isla de la sardina entonces. Porque en las costas de Cerdeña se pescan las que para muchos son las mejores sardinas del planeta. Y el asunto no termina ahí. Cerdeña es también celebre por sus pastas, sus festivales del pan y omnipresente pane carasau, una tortilla fina de masa de pan con el espesor de una hostia. Costumbre e invento de pastores –pero igualmente obligatorio en la mesa del mejor restaurante-, comer un poco es comérselo todo y enseguida uno es uno de sus confesos carasauadicto.

Este alimento se constituye en la vianda básica de los pastores a lo largo de semanas a solas en unas montañas que han visto demasiado. La costumbre es recalentarlos directamente sobre el fuego con sal y rociarlos con aceite de oliva. Acompañado por un adecuado vino sardo edifica la dieta básica del turista. Los italianos, mas poetas que los sardos de algún modo, rebautizaron esta delicia como “partituras” debido al suave y melodioso crujido que deja escapar el carasau al ser almacenado en pilas que van de 200 a 300 panes, todas las noches en las cámaras de secado.

En cuatro provincias de Cerdeña: Sassari, Naoro, Oristano y Cagliari; las rutas están asfaltadas, pero no por eso conviene confiar todo el viaje a los placeres de la autopista, no esta demás perderse en caminos secundarios, costas escarpadas y playas de arena virgen. Es así como se descubre el verdadero latido del corazón de Cerdeña. Y hasta se puede ser coprotagonista de una historia singular, ser testigo del famoso rayo verde de Verne y Rohmer un atardecer cualquiera de esta isla que los libros de historia tuvieron el buen gusto de olvidar.

Para el viajero que se mueve desde la firme tierra italiana resulta curiosos descubrir que todo lo atractivo arquitectónicamente en Cerdeña se ubica por regla genera, en las afueras de los pueblos.

Oristano, tierra sombría perdiendo el color bajo el sol ardiente, ovejas, tunas y los famosos burros de bolsillo alguna vez patrimonio equino de la isla misteriosa. Pero no se ven demasiados. Están extinguiéndose.

Pueblo de atmósfera española. Poblado que alguna vez fue ciudad de curtidores, uno puede aprovechar para darse un baño en el río Temo. Nunca llegues a Oristano en domingo. Los domingos los mejores restaurantes están cerrados, lo que equivales a perderse varias aventuras gastronomitas que ya no existen en el resto del mundo. No desestimar los alrededores de la ciudad donde alguna vez se alzo Tharros, la Troya sarda. Patria de los celebres guerreros nuragheses, diestros hasta lo imposible en el manejo de mortales pelotas de piedra.

En Cabras hay que seguir el camino que conduce al Il Caminetto, reducto celebre en las afueras de Oristano. La decoración es tan sencilla como especial es su menú. Da Salvatore es palabra obligatoria en Oristano. El antipasto del lugar sale con pulpo, langosta, mejillones, calamares, huevas de langosta, gambas y aceitunas. Igual maravillosa es una delicia marina que se encentra a lo largo de toda las costa y que Salvatore prepara con mano maestra, la botarga o bottariga, tiras de hueva de mujol de hasta 20 cm de largo maceradas en sal muera por 24 hs como mínimo. Si se prensan y se secan constituyen un condimento de primera a la hora de las pastas. Le dicen caviar de Cerdeña.

Cagliari es la capital del lugar, condición que se nota en St Remy. Alguna vez farmacia del siglo XVI aquí se puede comer el mejor pescado en cualquiera de sus estrechos salones.
Cagliari es también el mejor lugar para emprender caminatas, se permite entrever particularidades y hábitos de una raza de guerreros invencible. Si la memoria de tanto combate despierta la batalla del hambre alcanza con dirigirse al Locanda Santa Lucia donde se puede dar cuenta de un delicioso plato de carne sentado sobre una mesa cubierta de mantel y observar unos lindos cuadro.

El paisaje interior de Cerdeña, el de la tierra adentro es otra cosa. El mar se convierte en un recuerdo que se desdibuja con los kilómetros y los horizontes de basalto y mármol. Panoramas lunares. Campos quemados con claros color ceniza, a menudo frentes de fuego que nadie combate trepando por las montañas. Ya no hay alamedas de eucaliptos, aquí solo sobreviven los olivos salvajes, las encinas y unos árboles tan testarudos como su nombre: los alcornoques. No seria arriesgado afirmar que se trata de un planeta dentro de otro planeta llamado Cerdeña.