Me enamoré de las estrellas de luz y de los tréboles de cuatro hojas. Silenciosa, continué apretando el botón de la cámara, intentando captar en mi cajita de crear postales y recuerdos lo que sentía.

Pero veamos como inició todo esto.
A finales del siglo XII, la arquitectura comienza a transformarse como fruto del desarrollo de las poblaciones hacia una sociedad más abierta, del crecimiento de las ciudades, del progreso del comercio y de la industria, de la mejoría de las comunicaciones, del nacimiento de la clase media. El austero románico deja paso al gótico, mucho más estilizado. El pueblo deseaba mostrar su amor a Dios ofreciéndole iglesias decoradas, esbeltas. El hombre quería acercarse a Dios. Los constructores de catedrales no dudaron en buscar el más difícil todavía. Los campanarios comenzaron a crecer y crecer. En toda Europa, las agujas rozaron el cielo. Como símbolo de todas las catedrales góticas, la UNESCO eligió como Patrimonio de la Humanidad tres muy peculiares: las de Chartres y Amiens, en Francia, y la de Burgos, en España.

Dos horas hacen falta para visitar detalladamente la Catedral de Burgos. Iniciaron su construcción, en el año 1221, el rey Fernando III el Santo y el Obispo Don Mauricio, y fue consagrada en 1260. Después fue ampliada y embellecida con un grandioso claustro y numerosas capillas, entre las que destacan la de los Condestables (siglo XV) y la de Santa Tecla (siglo XVIII), el cimborrio del crucero (siglo XVI) y las esbeltas agujas de la fachada principal (siglo XV), obra de Hans de Colonia, creador a su vez de la catedral de la ciudad alemana del mismo nombre. Espléndida la cúpula, a cincuenta metros del suelo y con influencias del plateresco. Juan de Vallejo la realizó, junto con el cimborrio, en el siglo XVI. El templo tiene elementos que muestran la influencia francesa, pero posee una idiosincrasia propia. Su gran encanto nace de su estilo “personal”. El coro, por ejemplo, con su elegante sillería de madera, es completamente original, pues está situado antes del crucero.

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Foto: es.wikipedia.org

Aunque quizá no debería decirlo, a Valladolid nos llevó la mia Gaudí-manía. La búsqueda de cualquier excusa plausible para poder observar poco a poco, una a una, las obras que el genial arquitecto catalán había diseminado por España.

Hicimos una excursión de un día desde Madrid. Dejamos el coche en uno de los parkings que se encuentran en las cercanías de la Plaza Mayor y nos dedicamos a caminar por la ciudad que dicen es donde se habla el castellano más puro de España.

Pacífica, tranquila, deliciosa.

Encontramos nuestro tesoro. Un edificio de Gaudí se reconoce apenas lo vislumbras, especialmente si alrededor no hay nada de modernista. Me hice la foto de rigor y contenta como niña con zapatos nuevos continué junto con los demás descubriendo una calle tras otra.

Valladolid no tuvo una población estable hasta la Edad Media, aunque existen indicios de asentamientos pertenecientes al Paleolítico inferior. Durante la repoblación de la Meseta, el rey Alfonso VI de Castilla encargó al conde Pedro Ansúrez su poblamiento, otorgándole el señorío de la misma en 1072. Es desde esa fecha que comienza su crecimiento, con la progresiva creación de distintas instituciones; Iglesia Colegial, Universidad o Alcázar Real. En 1208, Alfonso VIII la nombró ciudad cortesana, convirtiéndose en el centro cultural de Castilla. Fue sede de la Corte castellana, y posteriormente, entre 1601 y 1606, capital del Imperio Español, hasta que la capitalidad pasó definitivamente a Madrid. A partir de entonces se inicia un periodo de decadencia que sólo se salvará con la llegada del ferrocarril, en el siglo XIX, y con la industrialización de la ciudad, ya en el siglo XX.

El 19 de octubre de 1469 Isabel de Castilla y Fernando de Aragón (que sería Fernando II de Aragón) celebraron su matrimonio secreto en el Palacio de los Vivero (antiguo emplazamiento de la Chancillería), y pasaron su luna de miel en el Castillo de Fuensaldaña.

En 1506 murió en Valladolid Cristóbal Colón, y su cuerpo fue enterrado en la ciudad, en el convento de San Francisco, edificio donde más tarde se situó el Teatro Zorrilla, aunque fue trasladado posteriormente. Siguiendo con otro navegante, en Valladolid firmó Magallanes las capitulaciones con el rey Carlos I de España, antes de iniciar su ruta occidental hacia las Indias, el 22 de marzo de 1518.

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Fuimos a Lombardía, al norte de Italia, a ver a mi cuñado que había sido transferido a Pavía, cuando mi hija era lo bastante grande como para poderla llevar en los hombros mientras visitábamos a pie la ciudad (que es como hay que visitarla) y lo suficientemente pequeña como para tener que llevarte detrás comida, merienda y cena, además de pañales suficientes para contrarrestar la posible diarrea más persistente. Mujer prevenida vale por dos. Pavía es famosa por la paciencia de los cartujanos que oraban en La Cartuja (La Certosa di Pavia, en italiano), pero nada tiene que envidiar dicha paciencia a la de una madre en viaje. Digo también, porque sería injusto no decirlo, que la misma satisfacción que debían probar los monjes viendo los colores y la tinta de las letras dibujadas con calma en las páginas a veces pequeñísimas de lo que serían libros, siente una madre observando que con el tiempo su casa está habitada de personajillos capaces de compartir y de pensar con la cabeza. No niego que viajar con niños es poco fácil, pero abre la mente de los futuros hombres y mujeres y ayuda enormemente a los que ya lo son a organizarse y preveer posibles poblemas, teniendo la solución metida y ya preparada en una bolsa, como los magos con su sombrero. Simplemente los viajes son diferentes. No consigues leer las explicaciones de los museos porque hay siempre alguien que te tira de la falda (o del pantalón), no puedes seguir el guía si no es de lejos porque tu enanito se ha sentido atraído por algo completamente distinto de lo que están observando los adultos, tu cerebro registra lo que ve pero sólo parcialmente porque una parte de él está pendiente de los movimientos del pequeño ser que está creciendo y en darle la justa visión del mundo allá donde uno se encuentre…

Pero vale la pena.
La tradición dice que Gian Galeazzo Visconti (1351-1402), futuro duque de Milán, prometió a su segunda mujer y prima Caterina que haría construir en una villa alrededor de Pavía un monasterio de cartujanos si ella moría de parto. Otra leyenda narra que Visconti durante un día de caza no consiguió poner en pie a su caballo, que se había caído en el pantano y que un grupo de nobles señoras se rió de él por este motivo. Entonces él decidió construir en ese mismo sitio una Cartuja, de manera que ninguna mujer pudiese jamás pisar ese lugar. La razón más lógica por la forma de pensar de aquellos tiempos es que probablemente deseaba consolidar su hegemonía en el norte de Italia y adquirir fama de protector de las artes y de la religión: de hecho veía el proyecto del monasterio con basílica como un sepulcro importante, destinado a las tumbas de la familia Visconti, ideal complemento del Castillo de Pavía, su residencia favorita, y al inmenso Parque.

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Foto: it.wikipedia.org

Calcata se saborea apenas entras en contacto con él, atravesando la única puerta que se abre en las murallas.

Se encuentra en la provincia italiana de Viterbo, a 45 km de la ciudad del mismo nombre y a pocos kilómetros de Roma. Las primeras noticias que se conocen son del siglo VIII antes de Cristo. Se encuentra encima del Valle del Treja, río que corre a sus pies y al que se puede llegar desde el pueblo, bajando un empinado camino que besa el valle. Calcata fue abandonada por los viejos habitantes antes de la Segunda Guerra Mundial, pues las paredes de la estrecha meseta que lo sujeta en el aire empezaron a ceder. Se construyó lo que hoy es Calcata Nueva y se dejó a su suerte a la parte vieja. El lugar parecía destinado a morir hasta que, atraídos por el peculiar enclave y el silencio de las callecitas estrechas, empezaron a llegar personajes particulares, como los hippys o personas solitarias en busca de tranquilidad, que escogieron esas viejas casas para vivir. El original ambiente que se creó contribuyó a que siguieran llegando artistas y algún famoso. Hoy es una meta turística muy frecuentada, pero mantiene el encanto de siempre, con sus múltiples talleres de actividades artesanales y galerías de arte entre paredes antiguas y testimonianzas milenarias.

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Maravillas modernas si las hay, y aunque no haya sido seleccionada como una de las siete maravillas de la era moderna; la Krásnaya plóshchad’ o Plaza Roja merece un mención. No es sólo la más famosa plaza de la capital de Rusia, la gran Moscú, sino también la tercera más grande del mundo. Rodeada de bellezas arquitectónicas e históricas, se encuentra en el barrio denominado Kitay-gorod. Su exuberancia y magnificencia deslumbra en cuanto uno la ve desde lejos, y los sentidos no bastan para admirarlo todo, principalmente el Kremlin y la Catedral de la Intercesión de la Virgen en el Montículo, mejor conocida como la Catedral de San Basilio, construida entre los años 1555 y 1561, y mundialmente famosa por sus características cúpulas y su extravagante colorido.

Foto: flickr

La Plaza Roja es considerada el corazón de Moscú –e incluso de toda Rusia-, y no sólo porque desde ella parten las principales calles de la ciudad hasta las afueras de ella, sino porque además palpita por sí misma gracias a la emoción fusionada en los cuerpos de sus visitantes. Con casi 700 metros de longitud y 130 metros de ancho, la plaza tuvo múltiples utilidades durante su existencia, usos sociales, políticas, económicas y culturales. En sus comienzos estaba formada por edificios de madera que fueron limpiados por Iván III de Rusia debido a su vulnerabilidad. Luego fue el turno de los mercados, las ceremonias públicas y proclamaciones, e incluso las coronaciones de los zares.

Lo interesante es que el nombre “Plaza Roja” no se debe al color de las construcciones ni al signo ideológico comunista, sino que deriva de la palabra rusa Красная (Krasnaia) que significa “roja”, y que en el antiguo ruso significaba “bonita”. La palabra en un principio se usaba para nombrar la Catedral de San Basilio, con el sentido de bonito, y más tarde el nombre recaló en la plaza cercana. Se cree que la plaza adquirió su actual nombre en el siglo XVII, reemplazando el antiguo Пожар (Pozhar).

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“Parado en el puente de mármol levanta tu mirada, sino quieres cegarte, hacia el horizonte ardiente como el fuego. Despuès sigue las agradables curvas de los edificios en el Lung’Arno, cuya prospectiva está dominada por la maciza torre-prisión que se entrevee oscura y dime si hay algo que pueda superar un atardecer en Pisa. » (Lord Byron)

Pisa es la capital de la italiana Toscana. Es famosa por la torre inclinada de Plaza de los Milagros, pero en realidad no es la única. La segunda es el campanario de la iglesia de San Nicola, en la extremidad opuesta de la calle Santa María, cerca del Lungarno y la tercera se sitúa a mitad de camino del Viale delle Piagge, al este de la ciudad: se trata del campanario de la iglesia de San Michele degli Scalzi y la iglesia que lo sostiene también está inclinada.

La ciudad surgió en la antigüedad cerca de la coincidencia de las hoces de los ríos Arno y Auser, hoy desaparecido, en una zona en aquel entonces lagunar, pero se tiene conocimiento de la existencia de población en la zona desde el Paleolítico. La historia de Pisa es larga y rica.

Entre sus monumentos más significativos se encuentra, siempre en la plaza de los Milagros la Catedral construida en mármol entre el 1063 y el 1118 en estilo románico pisano, con el portal de bronce de San Ranieri de Bonanno Pisano y el púlpito de Giovanni Pisano. La torre que la acompaña en la misma plaza es un campanario del siglo XII, que cuenta con 56 metros de altura y cuya inclinación comenzó diez años después del inicio de su construcción.
La plaza de los Milagros ha sido nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987 y aparte de los monumentos ya mencionados cuenta también con el batisterio y el campo santo. El batisterio dedicado a San Juan Bautista se inició en el siglo XII y su interior sorprendentemente simple y sin adornos, tiene una acústica excepcional. Es el batisterio más grande de Italia: su circunferencia cuenta con 107,25 metros. El campo santo es un cementerio rodeado por un muro. Disfrute de su tour virtual.

En la plaza de los Caballeros hay dos edificios diseñados por Giorgio Vasari : el palacio de la Carovana y la iglesia de los Caballeros de San Esteban. Otros monumentos dignos de mencionar son la Estatua de Cósimo, el palacio del Reloj, la iglesia de San Rocco, el palacio del Colegio Puteano, el palacio del Consejo de los Doce, la canónica, la torre de la muda, la iglesia románica de San Mateo, el palacio de los Medici, el Museo Nacional de San Mateo, la iglesia de San Francisco, la iglesia de San Frediano, la pequeña iglesia de Santa María de la Spina (considerada uno de los mejores exponentes del gótico italiano), la iglesia de San Pablo en Ripa d’Arno, el medieval Borgo Stretto, la iglesia románico-gótica de San, las murallas, la plaza de las Góndolas, el convento de Sant’Antonio. Para conocer los numerosos museos que se pueden visitar, leer el sitio de wikipedia con los relativos enlaces.

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La primera impresión que uno obtiene al llegar a Cartagena es asombrosa. La imagen del magnífico Fuerte de San Felipe es una postal de belleza arquitectónica que denota las características coloniales de una de las ciudades más cautivadoras de Latinoamérica. Muchas cosas quedan grabadas en la mente y corazón de los viajeros que la recorren: la amabilidad y simpatía de los habitantes, la hermosura de su naturaleza y las anécdotas y leyendas que forman parte de la historia del país, como, por ejemplo, el porqué de los colores de la bandera colombiana: el azul representa las aguas que bañan sus costas; el amarillo, simboliza el oro y as riquezas que el país poseía, y el rojo, la sangre derramada durante años de enfrentamientos.

Foto: congresodelalengua.gov.co

Un poco de historia
Cartagena es la ciudad capital del Departamento de Bolívar, al norte de Colombia, en la región del Caribe colombiano. Estuvo habitada por los indios guerreros de la raza Caribe en tiempos precolombinos, hasta que en junio de 1533 el madrileño Pedro de Heredia fundó “Cartagena de Poniente”, para diferenciarla de “Cartagena de Levante”, en España, ambas con bahías similares. Pero el primer español en llegar a lo que hoy es Cartagena de Indias fue Rodrigo de Bastidas, quien había participado en uno de los primeros viajes de Cristóbal Colón a América.
Cartagena fue sede de los virreyes hasta que el país obtuvo su Acta de Independencia Absoluta de España en 1811. Los siguientes 10 años fueron luchar por lograr la emancipación definitiva.

Bellezas colombianas
Cartagena de Indias tiene un interesante carácter histórico. Es una ciudad repleta de bellezas naturales y culturales que la vuelven el destino turístico más importante de Colombia. Su arquitectura civil, militar y religiosa es una de las principales atracciones que encandilan los ojos, permitiendo identificar la madurez histórica de la ciudad. La maravillosa Ciudad Amurallada fue declarada Patrimonio Nacional de Colombia en 1959 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Castillo San Felipe de Barajas es la mayor atracción turística de la ciudad. En un comienzo, se lo llamó “Castillo de San Lázaro” y fue construido en 1536 y ampliado varias veces en el siguiente siglo. Su arquitectura monumental fascina a cualquiera desde el primer momento en que arriba a su entrada principal, pasando luego por la plaza de armas y la residencia del castellano, atravesando las galerías subterráneas y recorriendo los múltiples rincones de la edificación militar española más grande del Nuevo Mundo.

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Cultural y turística, tradicional y moderna, industrial y artesanal, la provincia de Córdoba constituye uno de los centros económicos y turísticos más importantes de la República Argentina. Enmarcada por la belleza de sus serranías y afincada en el potencial agropecuario de la región pampeana, es uno de los centros cerealeros y ganaderos más importantes del país. El turismo, basado en el desarrollo de su infraestructura hotelera, es una de las mayores fuentes de ingreso. Su capital es sede de numerosos congresos convencionales y actividades culturales y deportivas durante todo el año. Además le brinda a sus visitantes hotelería de primer nivel, un área comercial en el centro de la ciudad, tres grandes centros comerciales, diversos hipermercados y modernas salas de teatro y cine.

Foto: Flickr

Fundada en 1573 por Jerónimo Luis de Cabrera, se la llamó originariamente “Córdoba de la Nueva Andalucía”. La historia de esta provincia está tradicionalmente ligada a los grandes acontecimientos del país, pues desde un principio fue la base espiritual, universitaria y educacional. Los numerosos templos, sitios y edificios que fueron declarados monumentos históricos, testimonian la presencia y permanencia de sus hombres que hoy definen la vida argentina. El control de las aguas se inició en 1883 con la construcción del primitivo Dique San Roque y desde entonces surgió una impresionante sucesión de diques y espejos de agua que cubren gran parte del territorio. En el centro de la capital cordobesa conviven expresiones arquitectónicas que son testimonio del pasado junto a las innovaciones de la urbanización moderna.

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Dejamos el coche fuera de la ciudad vieja y recorrimos el empinado camino que lleva hasta el puente. En medio del vacío, disfrutamos con calma de la vista de las Casas Colgadas, del valle, de las montañas azules en la lejanía. Detrás, la iglesia, en una península rodeada de aire y la ciudad de puntillas delante del abismo. El tiempo se para. No se es consciente de llevar chanclas, pantalones por la rodilla, camiseta de colores alegres. Una podría llevar una falda amplia, hasta los pies e ir empujándola ligeramente con el propio movimiento del cuerpo mientas anda, muy derecha dentro del corpiño, lentamente, sintiendo el ruido que los zapatos imprimen en las tablas de madera. El clic de la cámara fotográfica me hace volver a la realidad. Ubicada entre las hoces del río Júcar y su afluente el Huécar, Cuenca es una de las ciudades medievales mejor conservadas de España.

Alfonso VIII a la edad de 17 años era consciente de su situación geográfica particularmente favorable y decidió ocuparla en 1177, lo que le costó nueve meses de asedio. Fue el hambre a darle la victoria. La unió al Reino de Castilla y la convirtió al cristianismo.
Su mujer Leonor de Aquitania y Plantagenet , séptima hija del rey Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania, hermana de Ricardo Corazón de León y Juan sin Tierra y además condesa de Gascuña, en 1183 ordena comenzar la construcción de una catedral para la ciudad recién reconquistada. Había llegado a España a la edad de 9 años para casarse en Burgos con el rey de Castilla y la habían acompañado distintos caballeros normandos, cuya presencia en la corte influyó en el estilo elegido para el nuevo templo. En vez de ser románico, como hubiera sido normal en la España de aquel tiempo, se convertiría en la primera catedral gótica de Castilla . El estilo gótico normando sufriría con el tiempo distintas transformaciones, como la mayor parte de los tempos cristianos.

En la segunda mitad del siglo XIII Cuenca recibió de Alfonso X el Sabio el título de ciudad y fue en ese periodo cuando alcanzó su máximo explendor con el final en 1257 de la construcción de la catedral. Monumento Nacional de estilo Gótico Anglonormando y ejemplar único en España, cuenta entre sus particularidades las puertas de entrada a las Salas Capitulares firmadas por Berruguete y dos esculturas de Pedro de Mena.

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“Mi Buenos Aires querido” dice el tango, y cómo no cantarle de ese modo, si uno cae rendido a sus pies como un adolescente enamorado. Tango, mate, y fútbol; Gardel, Evita y Maradona. Buenos Aires, la reina del Plata, con ese sentimiento arrabalero que la hace mágicamente encantadora para cualquiera que la visite.
La Ciudad de Buenos Aires es la Capital de la Replública Argentina. Fundada en dos oportunidades por los españoles (1536 y 1580), de manera informal se la denomina Capital Federal.

Foto: calcifer.org 

Desde 1996, año en que obtuvo su propia Constitución, también se la llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero por alguna razón los porteños aún no nos acostumbramos a ese nombre. Sumando su área metropolitana (Gran Buenos Aires), es la segunda ciudad más grande de América del Sur, el centro cultural más importante del país y uno de los principales de Latinoamérica. Elegida por la UNESCO como Ciudad del Diseño en el año 2005, Buenos Aires ofrece a sus visitantes una inmensa variedad de lugares para recorrer con sus múltiples museos, teatros, galerías, comercios, parques y bibliotecas.

A orillas del río de la Plata -considerado el más ancho del mundo-, Buenos Aires cuenta con cuarenta y ocho barrios. Así es, sólo cuarenta y ocho, quebrando el viejo mito de los 100 barrios porteños a los que les cantaba Alberto Castillo. En éstos conviven más de tres millones de personas, pero por diferentes razones, cotidianamente, llegan alrededor de diez millones más, provenientes del Gran Buenos Aires.
Así como en 1810 Buenos Aires fue una de las precursoras de la libertad en América del Sur, ya en 1776 había sido la capital del Virreinato del Río de La Plata, y fue llamada luego “la Atenas del Plata” por su irradiación cultural en el mundo hispano hablante, por sus hombres de la cultura, del pensamiento y de la ciencia. Aquí se aglutinaron por siglos los esfuerzos y las esperanzas. Desde la primera fundación frustrada de don Pedro de Mendoza en 1536, pasaron más de cuarenta años hasta que Juan de Garay la refundara en 1580. Actualmente, las galerías subterráneas de la Casa Rosada albergan el museo de los presidentes argentinos, donde estuvo el antiguo Fuerte, frente a la plaza, según el diagrama del segundo fundador. Desde entonces, la ciudad no se detuvo en su avance y hoy es una megalópolis que se abrió paso entre las correrías de indígenas y contrabandistas de épocas históricas. Pero ser capital de la República fue muy costoso, y recién en 1880, tras penosa y cruenta lucha entre los diferentes bandos políticos de la época, pudo lograrse una nueva estructuración política nacional.

Foto:  tangoscopio.org

Vista desde el estuario del río de la Plata, Buenos Aires ofrece un espectáculo imponente por sus dimensiones. El puerto de entrada a la ciudad fue construido por Eduardo Madero a fines del siglo XIX y hoy, la llamada zona de Puerto Madero, es el nuevo atractivo turístico desde hace más de una década. Por su ubicación vecina a la zona céntrica, lo extenso del área y su conexión con el paseo ribereño, lo hacen un lugar ideal para las actividades comerciales y administrativas y como espacio de extensión recreativa. Remodelada a partir de la década de 1990, se ha transformado totalmente con edificios de apartamentos, oficinas, restaurantes, hoteles internacionales, etc., lo que representa, por su envergadura y repercusión, el desarrollo urbano de mayor importancia emprendido en Buenos Aires con trascendencia internacional.

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