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Archivo sobre ‘Rutas’


7 de Mayo, 2008 por María Clara Fuerte

Caños de Meca, Cádiz

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Canos de Meca Cabo de Trafalgar naturismoA menudo se piensa que no hay diferencia entre el nudismo y el naturismo y sin embargo no es así. Al nudista le gusta tomar el sol sin bañador porque piensa que es bueno hacerlo así. Para el naturista es más una filosofía de vida en la que el directo contacto con la naturaleza tiene una importancia primordial. A unos y otros, Caños de Meca dona espacios idilíacos donde recibir los rayos del astro mayor en paz y serenidad. A partir de los años 60 la economía de la población se ha transformado, entre otros factores, por el boom de este tipo de vacaciones. La playa de arena conocida como Caños de la Meca, está formada en realidad por tres zonas bien diferenciadas. La central es la ocupada por « familias textiles », con área picnic, restaurantes, chiringuitos, vigilancia, teléfonos, papeleras, etc. La del cabo y sobre todo las calas que forman los acantilados de los Caños de Meca, están frecuentadas por nudistas y naturistas.

En coche se llega por la carretera de Vejer de la Frontera a Barbate, pudiendo aparcar entre los edificios cercanos a la playa. La naturaleza Canos de Meca PArqueen Caños de Meca posee una fuerza y rareza inusual. El mismo nombre de la localidad se debe a los manantiales que, provenientes del Parque Natural de Breña, surgen de la roca de los acantilados formando a veces pequeñas cascadas. Este agua dulce, unida al deposito salino que se forma por la inercia del viento que eleva la espuma de las olas hasta salpicar la pared rocosa, provoca la proliferación de vegetación peculiar como algunas especies halófitas, pero también zarzas, higueras y musgos. Es también lugar de paso y cría de diversas aves. El territorio de Caños de Meca se extiende desde los acantilados de La Breña a el Cabo Trafalgar (frente a sus costas tuvo lugar en 1805 la famosa Batalla contra los ingleses), que está protegido dentro del monumento natural del Tómbolo de Trafalgar . La playa del faro es perfecta para practicar el skimboard o el bodyboard, la de Marisucia, dentro del cabo, es, cuando sopla Canos de Meca Cadiz Kite en la playael viento, la ideal para el kiteboard y en cualquier situación atmosférica, el puesto adapto para untarse lodo en todo el cuerpo. La playa del pirata se caracteriza por las aguas tranquilas y cristalinas. Los amantes de las inmersiones frecuentan los alrededores del faro desde hace años. Caños de Meca es uno de los mejores sitios para practicar el windsurf (deporte olímpico desde 1984) en la costa de la luz. Las olas son más constantes que el Tarifa (la capital del surf en Europa), pero hay que tener cuidado porque las corrientes son muy fuertes en este área del golfo de Cádiz. Está muy bien para los profesionales, más los principiantes habrán de estar atentos, pues las mejores olas acaban justo delante de los apartamentos de la playa al este del faro. Las olas más grandes se crean durante los temporales invernales, pero para el suf pueden ser peligrosas. Los campeonatos oficiales de windsurf se han desarrollado aquí ya más de una vez. Cuando las olas en Tarifa son pequeñas, en Caños son más grandes y los primeros a aprovecharse son los wavesurfers y bodyboarders.

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5 de Mayo, 2008 por María Clara Fuerte

Conil de la Frontera, Cádiz

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Existen personas en el mundo para las que el viento nVista de Conil de la Frontera desde playa Barrosao es sólo el aire en movimiento o la seguridad de ponerse moreno más deprisa, sino la posibilidad de volar sobre el agua, de sentir el proprio poder sobre el mar. Forman sin quererlo una especie de tribu porque la necesidad de aventurarse entre las olas es tan grande que les hacen menospreciar tantas otras cosas agradables de la vida y esto los hace diferentes del resto de los mortales, a los cuales las palabras longboard, bodysurf, dropknee, surf, fiberglass, resina epossidica, stringers, gun, kayaksurf, he‘e nalu (en hawaiano deslizarse por las olas), no les hacen brillar los ojos. Verlas en acción es un espectáculo siempre, sentir su forma de vivir en la arena, un privilegio.

Conil de la Frontera, Costa de la Luz al sur de Andalucía, bañado por el Océano Atlántico, formado por calles estrechas y casitas blancas, con playas adaptas al kit, circundado por el parque natural de Alcornocales ideal para el trekking, almagraba desde tiempos inmemoriales, es, por encima de todo, súbdito del señor del lugar…el Viento.

Entre mayo y septiembre Conil está considerada la localidad con mayor número de días ventilados de Europa. El Levante y el Poniente (en realidad los señores del lugar son dos) aseguran el alternarse de las condiciones atmosféricas: el primero provoca la calma en el agua, el segundo un crecimiento del movimiento de las olas o dos metros de marea baja con canales naturales en invierno. Esta es la razón por la cual Conil es el lugar con las condiciones atmosféricas más variables de Europa. Las olas pueden alcanzar hasta 1,5-3 m de altura cuando el viento de Levante cambia a Poniente. La playa de El Palmar es por tradición la más concurrida por los surferos.

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24 de Abril, 2008 por María Clara Fuerte

Peñíscola, península amurallada

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Peniscola Castillo templario sede pontificia Papa Luna Benedicto XIIIEn lo más alto de la peña el castillo del Orden del Temple domina km y km de aguas serenas que han sentido el paso de fenicios, griegos, cartagineses, romanos, bizantinos y árabes . El agua salada como defensa natural y la dulce en las entrañas de la tierra como recurso de vida también en caso de asedio, han hecho siempre del peñón un lugar muy deseado. Los templarios le dieron su definitiva inexpugnabilidad, construyendo entre 1294 y 1307 el actual castillo en el mismo lugar donde habían encontrado la alcazaba árabe. Dejaron en la zona otros castillos, como el de Xivert y el de Pulpis, en la hoy superficie protegida de la Sierra de Irta . Torres de origen musulmán (Ebrí y Badum, aún visibles, entre otras) completaban la protección del área selvaje bajo su poder de las incursiones marítimas.
Mar, playa, historia (Peñíscola fue sede pontificia), Peniscola Sierra de Irtamontaña, todo es posible en un peculiar rectángulo de 12 km de largo de costa que varia de la cala incontaminada al acantilado abrupto que se asoma directamente al agua.
En el territorio del parque natural de la Sierra de Irta se encuentran dos pequeñas playas de arena con dunas y diversas calas de agua transparente. La combinación montaña-mar es, como se puede imaginar, enormemente sugestiva, especialmente desde los puntos más altos, desde donde se avista un paisaje azul que se pierde en el horizonte. Es posible hacer senderismo o trekking, submarinismo, rutas en bicicleta o a caballo, escaladas. La totalidad del parque (no sólo lo que corresponde a las cercanías de la península), comprende 2.448 hectáreas marinas y bien 7.744 hectáreas terrestres en las que es posible sea disfrutar de todas las ventajas de la actividad al aire libre, sea observar construcciones llenas de historia como los restos de un poblado ibero del siglo VII, las torres de vigía árabes o los castillos templarios. Para quien practica por primera vez el senderismo, es aconsejable ir equipado de forma simple pero segura: calzado cómodo pero resistente, mochila, sombrero o gorra, agua, gafas, bastón y crema para el sol con la debida protección, también si está nublado.

El servicio de información y turismo del peñón es excelente y sabrá dar los mejores consejos una vez en zona. En su sitio, por ejemplo, sugiere dos recorridos de Peñíscola: uno histórico artístico que comprende la portela, el Portal Fosc, la iglesia parroquial, la calle Mayor, el museo del mar, el bufadó (de bufido, provocado por la violencia del choque de las olas contra las rocas y por su retirada hacia el mar), el portal de San Pedro, la fuente de Dentro y otro monumental (ver mapa del casco antiguo ) que consta de la visita a Font de la Pexina, puerta de Santa María o de les Caseres, plaza de Santa María, Ermitorio de la Virgen de la Erminata, iglesia parroquial, parque de Artillería.

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21 de Abril, 2008 por María Clara Fuerte

Ruta. De Madrid a Roncesvalles.

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Roncesvalles hacia FranciaSalimos de Madrid tempranito para poder disfrutar de las dos ciudades que nos habíamos propuesto ojear antes de dormir: Burgos y Pamplona.
De la primera nos sorprendió agradablemente lo “nuevecita” que habían dejado la catedral, supongo que a raiz de que fuera nombrada Patrimonio de la Humanidad. No me alargo contando detalles, pues se pueden leer en “Burgos, apoteosis del gótico europeo” .

Comimos lo que nos trajimos de casa sin perder mucho tiempo, perdiéndonos las especialidades de la zona, que ya iremos otra vez a conocer con calma y tranquilidad. Entonces no podíamos pensar a una sobremesa (maravillosa costumbre española) para digerir la comilona que habríamos hecho seguramente si entrábamos en un restaurante. El tiempo de reposo necesario después de comer en verano lo pasamos en el coche.

Llegamos a Pamplona por la tarde, dejamos las maletas en el hotel y nos fuimos a dar una vuelta por el centro. Nos encantó el ambiente. Nos pareció que la ciudad ofrecía distracción para cada segmento de edad. Una de las calles principales rebosaba de terrazas con mesas donde se acomodaba la tercera edad bien vestida. Las terracitas tenían una pinta estupenda y el paseo peatonal invitaba a quedarse allí, pero no nos sentimos identificados con los ocupantes de las sillas y seguimos brujuleando para individuar un sitio para cenar. Encontramos una callecita llena de bares y de gente joven de pie en la acera. Cada local tenía expuestas sus especialidades en pulgas (bocadillos en miniatura o rebanaditas de pan). Sabores nuevos, algunos agridulces, originales, combinaciones jamás probadas antes, como la pulga de mermelada de tomate y jamón de pato, por ejemplo.

Tendría que haber sido un aperitivo, pero nos encanta picotear y no nos cansábamos de probar nuevas cosillas. Observamos que los lugareños no pedían cerveza o caña, como en Madrid, sino que decían otra palabra. Nos informamos y continuamos la tarde-noche cambiando de local y de sabor cada vez con la constante de la xxxxxxxx. No me acuerdo como se llama. Pamplonicas del web, ayudadme ¿cómo llamais a la media cerveza que tan bien acompaña la pulga?
Nos dimos cuenta también de que mucha gente llevaba un pañuelo en el cuello y cuando preguntamos al negrito que intentó vendernos uno para cada niño, nos dijo que era la fiesta grande o algo por el estilo. Era a finales de agosto.

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1 de Abril, 2008 por Redacción

El camino de San Vicente Mártir

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El camino de San Vicente Mártir es un camino que rememora los pasos del santo , cuando en el siglo IV de nuestra era fue apresado en Zaragoza junto al Obispo Valero por los soldados romanos enviados por el Cónsul Daciano y trasladado a Valencia para sufrir martirio ante la negativa a renunciar a su fe.

retablo-medieval.jpg

Así la difusión del conocimiento de este hecho provocó en los siglos siguientes una corriente de peregrinaciones desde toda Europa hasta Valencia para visitar los restos del mártir en San Vicente de la Roqueta , convirtiéndose este fenómeno en algo muy anterior a las peregrinaciones medievales a Santiago de Compostela.

La maravilla que os proponemos es una ruta de 17 siglos que se quedó dormida por la dominación musulmana y que nosotros vamos a ser protagonistas de su despertar . Así pedalearemos con Vicentius por tierras de pasado esplendor en un recorrido de cinco provincias y dos Comunidades autónomas que nos mostrarán pueblecitos perdidos de la modernidad, sonrisas francas de gentes que viven de sus manos y unos paisajes de los que estremecen. Así que quitémonos de encima los problemas del día a día , estemos abiertos a dejarnos sorprender por pueblos de encanto ancestral , de olivos milenarios , de senderos de la historia , de mansiones e Iglesias que albergan mil secretos.

Pedaleemos , pongámonos el calzado de la sonrisa y seamos respetuosos, nadie más que nosotros , con las gentes del Camino pues será la semilla que plantemos para los que nos sigan .
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31 de Marzo, 2008 por javieradan

De Lima a Corumba (Brasil)

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matto groso. brasil

El viaje lo inicié en Lima, donde estaba residiendo en esos momentos. Al principio mi idéa era ir a Santiago de Chile a visitar a una amiga, ver un poco los alrededores y regresar. Luego hubo un cambio de planes como podréis ver.

Dado el alto costo del vuelo a Chile decidí hacerlo en Bus. Había una empresa que iba por la carretera llamada panamericana y, sin pensarmelo demasiado, me embarqué en esta aventura. Después de un viaje de 2 días y medio en autobús, y tras recorrer 3.400 Km, llegué a Santiago de Chile. Un viaje, la verdad, un poco pesado. El paisaje es bastante monótono. Casi toda la costa desde el norte de Perú hasta cerca de Santiago es desértico. Uno de los sitios donde menos llueve del mundo es el desierto de antofagasta y justo la panamericana pasa por allí. Como compañero de viaje tuve un frances que ya venía de recorrer Colombia y Ecuador y quería llegar hasta la patagónia. En Santiago lo dejé y me fuí con mi amiga que no se esperaba la llegada y menos de esa manera. Estuve unos cuantos días viendo en su casa y visitando esta ciudad, adeás de Valparaíso. Son dos ciudades muy modernas y europeas. Mi idea luego era dar un salto a Argentina y regresar a Lima. Cogí un avión hasta Mendoza en Argentina , porque la carretera estaba cortada por la nieve, y no quería volver a hacer el mismo viaje de vuelta. Una vez allí y viendo que regresar por el sur de Bolivia era complicado por el tema de la nieve , me decidí a ir a Brasil y entrar por el oeste de Bolivia.

Así que me recorrí toda la pampa y me fuí hasta Santa Fé en Bus (Otros novecientos y pico Km ). La pampa Argentina es como un mar verde en el que por momentos no llegas a ver el final de la tierra. Es casi todo llano. En Sante Fé estuve un par de días. Es una ciudad muy colonial , a la española, con calles paralelas y edificios bajos, pero muy bonita. De ahí rumbo a Sao Paulo , de la misma, forma y otros 2.200 Km mas (había que ahorrar). Ibamos bordeando el rio Paraná, grande y frondoso. La verdad que para ver bién un país esta es la mejor manera, pero cansado si que es.

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28 de Marzo, 2008 por María Clara Fuerte

Viajando en el Salento I. De Brindisi a Torre del Orso.

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Apulia Torre dellOrsoEl verano pasado decidimos dedicarnos al Salento, parte inferior de la Apulia, región tan llena de sorpresas que merece la pena describirla y descubrirla con calma. Dónde está? En el sur de la península italiana y precisamente en el último trocito de la bota, que parece intente pisar la península de los Balcanes.

Bien aterrizamos en el aeropuerto de Brindisi y, después de haber recogido las maletas, salimos a la calle para ir al aparcamiento de enfrente al hall. Una ola de calor intenso y húmedo nos abofetea la piel. Cogemos el coche que habíamos alquilado y nos vamos rumbo a la provincia de Leche: es una buena carretera. Recorremos, bajo el sol de mediodía que quema el asfalto, una Brindisi –Leche muy bien señalizada. A los lados nos acompañan olivos, olivos, olivos, viñas, olivos. A medida que nos acercamos a Leche los campos dibujan su geografía con muros de unos 100, 150 cm de altura construidos “en seco” con piedras puestas unas encima de otras irregular pero firmemente encajadas entre sí hace décadas e incluso siglos, con una antigua técnica existente también en otros paises del Mediterráneo, por los campesinos encargados de “limpiar” los campos para poderlos cultivar. Ya en las cercanías de Leche cogemos un anillo de conjunción (una especie de M-30) que rodea la ciudad, en dirección a Otranto. Después de unos kilómetros llegamos a la carretera litoral. Un espectáculo maravilloso aparece delante de nuestros ojos. Los rayos del sol reflejándose en las aguas del mar, parten su azul en mil pequeños fragmentos.

Pasamos delante de la reserva natural del WWF «Le Cesine», restos de un ambiente húmedo y palustre que antes era mucho más amplio y extendido a lo largo de la costa y que hasta el final de los años cuarenta era fuente de difusión de la malaria entre los campesinos.

La carretera, bastante recta, está rodeada a los lados por bosques de pinos marítimos y lo que queda de los típicos arbustos mediterráneos. Por el lado izquierdo, yendo hacia Otranto, de vez en cuando la vegetación nos deja ver trozos de costa: las rocas entran en contacto con el agua a veces dulcemente, otras de forma abrupta (en estos casos hay escalones o pequeñas cavidades excavadas por el hombre que permiten descender al nivel del mar y bañarse en sitios impensables a menos que uno no fuera hábil para tirarse desde una cierta altura, conociendo el fondo que lo acoje y la forma de alcanzar de nuevo la tierra sin arañarse). El mar ha modelado la costa dibujando pequeñas calas a veces de arena, otras de piedras redondeadas por la erosión.

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22 de Marzo, 2008 por María Clara Fuerte

Toledo, la ciudad de las tres culturas

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Toledo panorama EspanaCada verano, tumbados en la piscina, decíamos: tenemos que ir a Toledo. Los días pasaban, los años también y no nos movíamos. El momento llegó y allí que nos fuimos, sin mirar en Internet (¿existía Internet?) ninguna información que nos abriera las puertas antes de llegar. Es curioso que me acuerde de Toledo justo en el periodo de Semana Santa, pero probablemente es porque, como una vez leí en algún sitio , Toledo recuerda Jerusalén por su conformación, que acompaña gradualmente la colina hasta los cien metros de altura y por la arquitectura de sus callejuelas. Participar a las procesiones en este enclave particular debe dar un atmosfera de recogimiento especial que ayuda a la oración.

La Toledo española (existen otras en Estados Unidos, en los estados de Ohio, Illinois, Oregón, Iowa y Washington y en Belice, Brasil, Portugal, Colombia, Filipinas y Uruguay) está a sólo 71 km de Madrid, a la derecha del río Tajo. Su nombre: en latín Toletum, en árabe Tulaytulah, en judeoespañol Toldoth (pueblos, en hebreo), en mozárabe Tolétho. Es conocida como la ciudad de las tres culturas, porque durante siglos ha estado poblada por cristianos, judíos y árabes.

Una primera visita virtual se puede hacer en inglés. Representa bastante bien el tipo de visita que hicimos nosotros, basada fundamentalmente sobre la estructura de la ciudad en sí y los pasos del Greco en ella. Para quien no lo entienda, el texto del video es el siguiente: Este es un cuadro del Greco de la ciudad de Toledo durante el inicio del siglo XVII. La Virgen María y los ángeles descienden del cielo. Bajo ellos se extiende la ciudad, pintada con todo detalle.

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29 de Febrero, 2008 por k2nesa

Madrid-Cuenca en bicicleta (3 Etapas)

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Salimos más o menos temprano de casa y nos dirigimos a Arganda del Rey, el pueblo de donde partíamos. Era la primera vez que viajaba con alforjas y no sabía qué tal iría todo ya que las etapas eran de 50 a 70 km, con desniveles a veces pronunciados.

tarancon.jpg
Foto: Entrepueblos

PRIMERA ETAPA: MADRID-TARANCÓN (70km)

El camino de esta etapa fue muy bueno y casi 40km son por vías verdes madrileñas que me alegro de haber recorrido. Estas vías verdes son antiguos recorridos de trenes, que se han cementado y se han dejado libres para el uso de bicicletas, en muchos casos con exclusividad, como en la vía verde del Tajuña o el Tren de los cuarenta días. En la vía del Tajuña había frutales que crecían en los laterales y como era Septiembre, fuimos bien servidos de higos y manzanas. En esta etapa no nos dio tiempo a pararnos a ver nada, pero al llegar a Tarancón dejamos todo en el hostal y nos fuimos a pasear por la calle principal. Cenamos en un sitio llamado El Abuelo que nos gustó mucho. Nos sirvieron buena comida y rápido. El hostal Elvira (40€/hab.) era agradable y dormimos muy bien y con las bicis a buen recaudo.

SEGUNDA ETAPA: TARANCÓN-MONTALBO (50km)

Al despertamos desayunamos en un bar cerca del hotel. La excursión que nos esperaba era relajada, ya que la del día anterior fue la más fuerte de las tres etapas. En esta etapa vimos varios sitios aconsejables. El primer sitio que visitamos fue El monasterio de Uclés. El monasterio de Uclés fue visitado por Santiago y ahora tiene parte de colegio. Nos dejaron que las bicis se quedaran en la entrada a la vista de la recepcionista. La entrada no es cara, creo que eran en torno a los 3€. Para más información podéis visitar su página: http://www.monasteriodeucles.com/ Ruinas de Segóbriga: Me gustó mucho. Tardamos como 1 hora y media. Tiene muchos detalles para ver, algunos bien conservados. Aunque después de ver el anfiteatro del Jem (Túnez) y otras termas romanas como las de Bath (Inglaterra) o Coimbriga (Portugal) me supo a poco en grandiosidad. Para más información visitar : http://www.jccm.es/cultura/parques/segobriga/central_ie_2.htm En Segóbriga pueblo hay varios sitios para comer de menú y de bocadillo, no os quedéis con lo primero que veáis. El final de la excursión fue una ascensión corta pero fuerte hasta Montalbo. Como se nos hizo un poco tarde no pudimos ver las lagunas de allí que según parece generan un paisaje bonito. En esta etapa a Manu le falló el eje de los platos y a pesar de que llevábamos muchas herramientas, nos faltó justo esta. ¡Qué típico!. En casa viejas tuvimos suerte de que en la única casa que estaba habitada tuvieran la llave que necesitábamos para arreglar el eje. Para dormir os aconsejo el Hostal Castilla ( unos 35€ la hab). Nosotros cenamos allí de raciones y nos encantó.A pesar nuestro, teníamos reservado en le Hostal Casablanca, que está al lado y resultó ser bastante peor (30€/hab.)

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26 de Febrero, 2008 por Autor

A Cabo Norte en moto

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Autor: TEO REAL

CABO NORTE - NORD-KAPP

Transcripción del diario de viaje de la ruta (o gran ruta) efectuada en Agosto de 2005 por Teo y Ana Mª. de Monistrol de Calders (Barcelona).

FOTOGRAFIAS DEL VIAJE EN: http://www.teo-real.magix.net
Nuestro e-mail: teofil telefonica.net
www.teoyana.com

Inicio del viaje: Monistrol de Calders
Destino alcanzado: Cabo Norte (ó Nord-kapp)
Kms. Recorridos: 10.203 Kms.
Salida de Monistrol de Calders: 6-08-2005 (4 h. am)
Llegada a Cabo Norte: 11-08-2005 (16 h. pm)
Regreso a Monistrol de Calders: 20-08-2005 (17 h. pm)
Dias empleados: 15
Promedio diario de Kms.: 680 Kms.
Medio de viaje: Nuestra gran Volusia C-800
Ruta seguida: Monistrol de Calders (Barcelona)-La Junquera – Francia – Alemania – Dinamarca – Suecia – Finlandia – Noruega – Suecia – Dinamarca – Alemania – Francia – Monistrol de Calders.

monistrol-de-calders.jpgConsideraciones generales:

A los que pretendan realizar este viaje, les aconsejamos una revisión minuciosa del equipaje, pensad que hemos pasado, etapas de calor, otras de frío, ( 7º, esta temperatura durante horas encima de la moto llega a notarse), por supuesto no nos han faltado etapas de lluvia, niebla y viento, a pesar de estos acontecimientos, os aseguramos que es un viaje que merece la pena.

Transcripción de las etapas

6 de Agosto: 1ª etapa de 1.040 Kms. Monistrol de Calders - Mulhouse (Francia).

Viaje sin incidencias por la Autopista Francesa, a excepción de un fuerte viento a la altura de Lyón y un idiota (gabacho) que nos cierra la barrera del peaje justo cuando saliamos, frenazo, bronca con el de la cabina que se disculpa (debía estar adormilado), llegamos a Mulhouse, paseo por la ciudad, cena y a dormir temprano 21,30 h.

7 de Agosto: 2ª etapa 940 Kms. Mulhouse (Francia) - Eutín (Alemania)

Diana a las 5 a.m., ducha prolongada, buen desayuno y salida con destino Eutín, etapa muy complicada por el mucho tráfico que circulaba por las autopistas alemanas, siguen circulando a mayor velocidad que en cualquier otro pais, carril derecho 130-140 Kms.-h., carril central 160 Kms.-h. y carril izquierdo (fiuuuuuuuuu) no los ves pasar, tambien diremos que respetan un montón las motos, al margen de esto lluvias torrenciales durante casi toda la etapa, trajes de agua y sin problemas, en una de las paradas, conversamos con unos Italianos que viajan a Berlín y nos felicitan por el viaje programado, llegada a Eutín, bonita población junto a un inmenso lago, paseo por los alrededores del lago, cena y a dormir que el cuerpo lo pide.

nykoping.jpg8 de Agosto: 3ª etapa, 750 Kms. Eutín (Alemania) - Nykopyng (Suecia)

Salida de Eutín dirección Puttgarden para coger el Ferry que enlaza Alemania con Dinamarca (1 hora de Ferry), desayuno en el Ferry y desembarco en Dinamarca que atravesamos bajo una fuerte tormenta que nos acompaña durante unos 80 Kms. Atravesamos el mar Báltico por un magnífico tunel de 7 Kms. 3,5 de descenso y 3,5 de subida, este tunel desemboca en una isla de la que arranca un puente de 17 Kms., uniendo así por carretera mediante el túnel y el puente Dinamarca con Suecia es toda una obra de ingenieria y una sensación extraña saber que circulas bajo el mar y tantos Kms. sobre él, esta sensación se repetira varias veces a lo largo del viaje pues son varios los tuneles y puentes, especialmente en Noruega que te hacen circular por debajo o sobre el mar, llegamos a Nykoping nos hospedamos en un hotel y nos sorprende cuando nos dicen que el desayuno lo sirven a partir de las cuatro de la mañana, en estas latitudes ya empieza a anochecer muy tarde (11 p.m.) y amanecer muy pronto (4 a.m.).

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