Sevilla, Sevilla. Qué se puede contar de una ciudad que uno ha descubierto a diecisiete años junto con las personas con las que ha compartido hora tras hora once años de estudios, de recreos, de enfados y pacificaciones, de crecimiento espiritual y físico-personal. A una edad en la que la palabra amistad lo puede todo y uno está convencido que será así toda la vida. En que la risa es el pan de cada día y el pan de cada día no tiene sentido si no es compartido. Convencido de que un mundo mejor es posible. Sevilla es una ciudad en la que es improbable perderse porque la Giralda te recuerda siempre donde tienes que volver. Estés donde estés tienes un punto de referencia firme, como las creencias juveniles, que raramente son grises, sino blancas o negras.
Sevilla es la sana alegría de vivir.
Sevilla es el sol resplandeciente de la hora del aperitivo, el clarísimo color del vino llamado manzanilla cuyo efecto nada tiene que ver con la infusión del mismo nombre, el piropo interminable de los poetas callejeros que conducen los coches de caballos en el Parque María Luisa.
Sólo el Parque es ya uno de los tesoros de España, con el estanque de los Lotos inspirado en el patio de la Sultana del Generalife, el estanque de los Patos, el estanque y fuente de las Ranas con sus cerámicas azules y finos surtidores que recuerdan la Alhambra, la fuente de los Leones y sus dibujos cerámicos, la glorieta de la Infanta Maria Luisa y su pérgola de ladrillo con bancos, la glorieta de Bécquer que a todas nos recordó los apenas estudiados románticos versos del poeta, la glorieta de los Hermanos Alvarez Quintero y su particular decoración de azulejería, la fuente de los Toreros con sus bancos de azulejos que representan escenas taurinas y tipos costumbristas, la glorieta de Cervantes cuyos bancos de ladrillo sostienen las escenas del Quijote diseñadas en la cerámica…y un sinfín de glorietas y plazas hasta llegar al Museo de Artes y Costumbres, de estilo neomudéjar, al Pabellón Real, neogótico flamígero y al Museo Arqueológico, de estilo plateresco.
Es una ciudad con encanto, como encantadores son sus habitantes. Ves sonrisas en todos los rincones, oyes carcajadas por doquier.
Fue curiosa la única tarde-noche que pudimos salir solas. Nos alojábamos toda la clase en el mismo hotel con sabor a antiguo, con forma de corrala y madera por todas partes. El pasillo era una pasarela con las habitaciones a un lado y la barandilla al otro. Prepararnos fue lo mejor de la velada. Nadie estaba en su habitación, no por mucho tiempo, por lo menos. Decidimos que nos vestiríamos con la ropa de las compañeras y todo era un probar y probar, reir y reir. Un fulard descolgado por aquí, un cinturón lanzado por allá, una pulsera que cambia de mano, un collar que va de cuello en cuello hasta que encuentra el más adapto…lo importante es que cada una de nosotras llevara algo del grupo. Las tablas de madera del suelo que unían las puertas abiertas de las habitaciones hacían tiquetear los tacones que iban en busca de una falda distinta para la camiseta de siempre. Recordar ese sonido mezclado a risas y grititos de júbilo que sólo las adolescentes saben emitir, es muy entrañable. Se me olvidó decir que eramos todas chicas, pues en aquella época en España los colegios religiosos no eran mixtos. Faltaba sólo algún año para que la ley cambiara esta realidad y la adolescencia empezara a adelantarse.
Salimos a la calle preciosas, pero sobre todo felices. En aquel momento lo que más nos importaba era lo guapas que estábamos. Lo que de verdad se nos ha quedado dentro y comentamos cuando surge la ocasión, es la alegría de tener una habitación dividida en muchos trozos, un vestuario único perteneciente a distintas personas, un objetivo común realizado dependiendo de la personalidad de cada una.

Ni que decir tiene que las tapitas de Sevilla nos parecieron fantásticas. De todas formas son casi un rito :
La opinión generalizada acerca del origen de la tapa es que procede de la costumbre de tapar el vaso de vino con un trozo de pan y alguna chacina siendo esta la forma en que se presentaba la vianda. La lista de variedades podría ser infinita, pero las más comunes son las de chacina, taquitos de queso, caña de lomo, jamón ibérico. A éstas se añaden los varios aliños: de melva, de pulpo, de pimientos, de huevas de pescado…hasta llegar a las “papas aliñás”. Siguiendo con la preparación en frío, no pueden faltar las aceitunas, las gambas o la ensaladilla rusa.

Leer el resto de la entrada

El viaje lo inicié en Lima, donde estaba residiendo en esos momentos. Al principio mi idéa era ir a Santiago de Chile a visitar a una amiga, ver un poco los alrededores y regresar. Luego hubo un cambio de planes como podréis ver.

Dado el alto costo del vuelo a Chile decidí hacerlo en Bus. Había una empresa que iba por la carretera llamada panamericana y, sin pensarmelo demasiado, me embarqué en esta aventura. Después de un viaje de 2 días y medio en autobús, y tras recorrer 3.400 Km, llegué a Santiago de Chile. Un viaje, la verdad, un poco pesado. El paisaje es bastante monótono. Casi toda la costa desde el norte de Perú hasta cerca de Santiago es desértico. Uno de los sitios donde menos llueve del mundo es el desierto de antofagasta y justo la panamericana pasa por allí. Como compañero de viaje tuve un frances que ya venía de recorrer Colombia y Ecuador y quería llegar hasta la patagónia. En Santiago lo dejé y me fuí con mi amiga que no se esperaba la llegada y menos de esa manera. Estuve unos cuantos días viendo en su casa y visitando esta ciudad, adeás de Valparaíso. Son dos ciudades muy modernas y europeas. Mi idea luego era dar un salto a Argentina y regresar a Lima. Cogí un avión hasta Mendoza en Argentina , porque la carretera estaba cortada por la nieve, y no quería volver a hacer el mismo viaje de vuelta. Una vez allí y viendo que regresar por el sur de Bolivia era complicado por el tema de la nieve , me decidí a ir a Brasil y entrar por el oeste de Bolivia.

Así que me recorrí toda la pampa y me fuí hasta Santa Fé en Bus (Otros novecientos y pico Km ). La pampa Argentina es como un mar verde en el que por momentos no llegas a ver el final de la tierra. Es casi todo llano. En Sante Fé estuve un par de días. Es una ciudad muy colonial , a la española, con calles paralelas y edificios bajos, pero muy bonita. De ahí rumbo a Sao Paulo , de la misma, forma y otros 2.200 Km mas (había que ahorrar). Ibamos bordeando el rio Paraná, grande y frondoso. La verdad que para ver bién un país esta es la mejor manera, pero cansado si que es.

Leer el resto de la entrada

Hacía un día de perros, de esos que uno querría estar en casa cerquita del radiador leyendo su libro preferido o jugando al monopoly con sus hijos.
Llegamos a Brujas después de una hora de tren desde Bruselas. Decidimos coger una barquita para disfrutar al máximo de la característica fundamental de la ciudad: el agua. Esperábamos sólo verla en su quietud natural y no acogiendo en círculos concéntricos la que podría estar cayendo desordenadamente del cielo. Pasar por debajo de uno de esos puentes que saben de antiguo es una sensación única : el contraste de luces y sombras, la vista de terrazas y ventanas tan bien cuidadas con sus florecitas, el rumor del agua… casi te molesta que se oigan también voces de otros seres vivientes con el mismo derecho que tú a vivir la ciudad. Querrías tener toda la Venecia del Norte para tí, para tu particular uso y disfrute. Obviamente esto no es posible, pues su centro histórico es una de los mayores atracciones turísticas de Bélgica. En el año 2000 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Por qué? Espera, espera, otro puentecito. El tiempo ya no tiene importancia, el meteorológico, quiero decir, porque el otro se ha parado desde hace tres o cuatro olas. Al fondo se distinguen caprichosas minitorrecitas exagonales originalmente elaboradas y acabadas con un graciosísimo cucurucho negro que recuerda el sombrero de una pequeña bruja. No sé si será ésta la razón, pero este tipo de construcciones la dotan de un encanto de cuento de hadas. Veamos que nos cuentan en el sitio de la UNESCO. El centro histórico de la ciudad ha sido testigo de numerosas influencias distintas en el desarrollo de la arquitectura, especialmente de la obra Gótica y supo apoyar nuevas influencias artísticas en la pintura, convirtiéndose en cuna de la escuela de los Flamencos Primitivos y un centro de desarrollo en general de la pintura del Medievo, con artistas como Jan van Eyck y Hans Memling.
Es difícil imaginarse la ciudad si uno no ha tenido una experiencia similar. Para obviar a este problema, echad una ojeada a este video , pequeño (dos minutos y medio), pero útil para hacerse una idea de la arquitectura y sobre todo de los sonidos de Brujas. El texto está en inglés y es el siguiente: « La región de Flandes de la Bélgica del Oeste se conecta a través de canales con el mar del Norte. El comercio textil floreció en el lugar durante los siglos XIII y XIV. Este fue el principio de la Edad de Oro de Brujas como centro comercial.
A finales del siglo XV, los canales se vieron bloqueados por el fango y la ciudad quedó incomunicada para las barcas. El comercio sufrió un declino. Flandes producía ropa de lana de alta calidad que importaba de la Gran Bretaña. Las casas de los mercaderes, en el punto cúlmine de su prosperidad, se llamaban Guild Houses. Tenían signos en lo alto de la puerta. Esta es una pescadería. Eran signos y no letras porque en aquella época mucha gente no sabía leer. Bajo este barril se encuentra la cara de Baco. Estos signos muestran los distintos pasos de la elaboración del cuero. Aquí martillean una piel de animal con una piedra después de haberla lavado. Y aquí tenemos el cuero oscurecido.
El edificio de la derecha era la casa de un mercader llamado Bourse. Aquí se fundó la primera bolsa del mundo. Es decir, “Bourse”, en el idioma común. Brujas se convirtió en un centro floreciente para las finanzas y se unió a la Liga Hanseatic. Los mercaderes fueron pioneros en la construcción de la ciudad. Questo campanario fue construido como la torre de un reloj y se convirtió en un símbolo de la independencia de la ciudad. En la parte superior del campanario, un grupo de campanas llamadas Carillón dan las horas.
Los canales, que antaño fueron el orgullo de la ciudad, se obstruyeron y señaron el declive de la ciudad durante la revolución industrial. El tiempo se ha parado en esta ciudad medieval. Su bonito reflejo sigue intacto desde hace siglos.”

Leer el resto de la entrada

Mi amigo ha desaparecido. Su móvil suena en casa de sus padres. Nuestros amigos lo buscan desde hace horas sin éxito, pero el problema es que ellos no pueden saber dónde está. Mi amigo se ha roto y hay que encontrar los trozos. Mi amigo puede estar sólo en los sitios donde iba con ella. Recorro uno a uno sus relatos, son mi brújula, busco, busco. Queda una sóla meta inexplorada: el lago de Bracciano. Conduzco desde Roma hacia el norte de la provincia, aparco y allí encuentro su figura, negra, rompiendo el horizonte.

Mi amigo mira el fuego encendido en el cielo, reflejo empírico del gran volcán que una vez la tierra albergó en este lugar y no siente nada. Recuerda todas las veces que lo ha observado abrazado a ella y las arterias se le empiezan a congelar. Piensa en sus labios mientras le comunica sus últimas palabras, fatídicas, y las venas se endurecen. Crea la imagen del beso que hubiera querido darle para despedirse y la muerte se apodera de su corazón. Redacta las frases que quizá la habrían hecho dudar y que no le ha dicho y todo se paraliza. Observa las gruesas cadenas del puerto y su mente, su entero ser, le dice que querría llevarlas toda la vida, atado a ella. No siente el calmo ritmo de las pequeñas olas, no siente el color plateado que ha ido cogiendo el agua, no siente el olor penetrante de la naturaleza, no siente la serenidad de las barcas ancladas a la boya, no ve la montaña azulada, no ve las persianas cerradas de la casa del lago, casi como si le dieran la espalda, apoyando la decisión que ha tomado ella, poniéndose de su parte.

Me siento en silencio a su lado, manteniendo la distancia que su insensible dolor crea con el resto del mundo. El suelo está frío, no sé como puede estar ahí desde hace tanto tiempo. No me ha mirado, pero ha oído mis pasos sobre las piedras. Se deja caer hacia un lado y apoya su cabeza en mi regazo, abraza mi cintura y empieza a temblar. Un largo gemido araña el aire. Mi mano aperta se apoya en su cabeza, como la de Jesús cuando acogía a los niños y la congoja sube desde su garganta, desahogándose por fin en lágrimas. Tantas, tantísimas, por tantas cosas que no serán posibles, por tantos momentos que no nacerán, por un futuro imposible. La oscuridad nos envuelve poco a poco y con ella llega la calma. Yo estoy helada. Recojo los restos de la marioneta de madera con la nariz larga, larga, larguísima que ha muerto a orillas del lago y convenzo al niño que ha apenas nacido de subir a mi coche. Ya volveremos a por el suyo. Lo llevo a casa de su hermana, única mujer en el mundo capaz de recordar su ser niña junto a él y de donarle la complicidad infantil necesaria para viajar con él haciéndole crecer. Los dejo encima de la colcha, ella sentada mientras le acaricia la cabeza como a un muñeco, él tumbado, abrazándola como si fuera un peluche.

Leer el resto de la entrada

Autor: Gloria Segura Zúñiga

MI SUEÑO HECHO REALIDAD

Cuando quiero hablar de lo que fue mi experiencia en Europa me encuentro con un cúmulo de imágenes, vivencias y experiencias que saturaron mis sentidos y le imprimieron a este viaje una importancia especial que ha permanecido intacta hasta hoy…..Así que comenzaré por el principio……

Llegar a Europa fue encontrarme con un mundo que en un principio me abrumó y me hizo sentir muy pequeña y casi diría yo…..indefensa. Barcelona, mi primera cita con el viejo mundo, mis primeros pasos en esas largas-cortas tres semanas en que en cada paso mi capacidad de asombro crecía y se multiplicaba. Barcelona siempre estará en mi corazón como una ciudad que me retó, que me mostró su multiplicidad de etnias, de costumbres, de arquitectura, de paisajes, de cultura….de todo lo que puede ofrecer una ciudad a una persona como yo que tenía la mente y el corazón abiertos para asimilar y enriquecerme de lo que estaba a mi entorno. Caminar es la mejor manera de conocer y yo caminé muchísimo no solo admirando las plazas, los parques, los museos, los monumentos, sino descubriendo el corazón de cada ciudad en la gente que desprevenida paseaba o que simplemente vivía en ella y estar allí era lo más común de la vida. Mi capacidad de observación innata la agudicé al máximo y el hecho de sentarme en una plaza y “ver pasar la vida”, -algo aparentemente trivial-, para mí significó enriquecerme, disfrutar y aprender muchas cosas, las mismas que aprendí y disfruté en los museos, en los trenes, en los autobuses, con personas de diferente nacionalidad, aprendiendo de cada una de ellas, compartiendo vidas paralelas o totalmente opuestas, descubriendo que cada ser humano es un mundo aparte pero que también nos unen muchas cosas. En Barcelona descubrí la luz y la oscuridad, la calma y el bullicio, la agresividad de su arquitectura y la tranquilidad del mar en el puerto…….sus pequeñas estaciones de tren en donde mi imaginación iba más allá y me sentaba “aparentemente” a matar el tiempo pero ya en mi mente había hecho toda una historia…..una banca vacía….un tren por llegar….el sol tibio y la brisa suave en una tarde de otoño…..El puerto con sus gaviotas…….un interminable puente de madera que rompe el paisaje y a la vez lo integra con el bullicio de Las Ramblas. Allí el sol parece que no quisiera ocultarse e invita sencillamente a contemplar el horizonte.

No puedo dejar de hablar de Gaudi en todo su esplendor y en todas las manifestaciones artísticas La Sagrada Familia eternamente inconclusa y única como no hay otra. Los artesanos trabajando ante los ojos curiosos de los visitantes, las torres desde donde se contempla Barcelona y las magníficas fachadas en piedra……un monumento al arte, a la paciencia y a la ilusión de un artista que nos dejó sin ver su sueño materializado…….La Pedrera con sus chimeneas cual centinelas vigilantes ante el Paseo de Gracia y sus balcones ondeantes. El Parc Guell y sus corredores “vivos”, aquellos serpenteantes bancos hechos con pequeños trozos de cerámica, los rosetones compuestos de pequeñísimos cristales, columnas que parecen palmeras y edificaciones como sacadas de un cuento de hadas. Plaza Catalunya y el delicioso paseo hasta el monumento a Colón, observando los artistas de las Ramblas, tomando un café en el Café de la Opera, admirando la arquitectura de esa maravillosa vía llamada por Hemingway “La avenida más linda del mundo”. su diversidad, su alegría, su arte, su bullicio y al final nos espera el mar y aquellas “golondrinas” , pequeños botes que llevan a los turistas por el puerto de Barcelona.

Leer el resto de la entrada

Me enamoré de las estrellas de luz y de los tréboles de cuatro hojas. Silenciosa, continué apretando el botón de la cámara, intentando captar en mi cajita de crear postales y recuerdos lo que sentía.

Pero veamos como inició todo esto.
A finales del siglo XII, la arquitectura comienza a transformarse como fruto del desarrollo de las poblaciones hacia una sociedad más abierta, del crecimiento de las ciudades, del progreso del comercio y de la industria, de la mejoría de las comunicaciones, del nacimiento de la clase media. El austero románico deja paso al gótico, mucho más estilizado. El pueblo deseaba mostrar su amor a Dios ofreciéndole iglesias decoradas, esbeltas. El hombre quería acercarse a Dios. Los constructores de catedrales no dudaron en buscar el más difícil todavía. Los campanarios comenzaron a crecer y crecer. En toda Europa, las agujas rozaron el cielo. Como símbolo de todas las catedrales góticas, la UNESCO eligió como Patrimonio de la Humanidad tres muy peculiares: las de Chartres y Amiens, en Francia, y la de Burgos, en España.

Dos horas hacen falta para visitar detalladamente la Catedral de Burgos. Iniciaron su construcción, en el año 1221, el rey Fernando III el Santo y el Obispo Don Mauricio, y fue consagrada en 1260. Después fue ampliada y embellecida con un grandioso claustro y numerosas capillas, entre las que destacan la de los Condestables (siglo XV) y la de Santa Tecla (siglo XVIII), el cimborrio del crucero (siglo XVI) y las esbeltas agujas de la fachada principal (siglo XV), obra de Hans de Colonia, creador a su vez de la catedral de la ciudad alemana del mismo nombre. Espléndida la cúpula, a cincuenta metros del suelo y con influencias del plateresco. Juan de Vallejo la realizó, junto con el cimborrio, en el siglo XVI. El templo tiene elementos que muestran la influencia francesa, pero posee una idiosincrasia propia. Su gran encanto nace de su estilo “personal”. El coro, por ejemplo, con su elegante sillería de madera, es completamente original, pues está situado antes del crucero.

Leer el resto de la entrada

Fuimos a Lombardía, al norte de Italia, a ver a mi cuñado que había sido transferido a Pavía, cuando mi hija era lo bastante grande como para poderla llevar en los hombros mientras visitábamos a pie la ciudad (que es como hay que visitarla) y lo suficientemente pequeña como para tener que llevarte detrás comida, merienda y cena, además de pañales suficientes para contrarrestar la posible diarrea más persistente. Mujer prevenida vale por dos. Pavía es famosa por la paciencia de los cartujanos que oraban en La Cartuja (La Certosa di Pavia, en italiano), pero nada tiene que envidiar dicha paciencia a la de una madre en viaje. Digo también, porque sería injusto no decirlo, que la misma satisfacción que debían probar los monjes viendo los colores y la tinta de las letras dibujadas con calma en las páginas a veces pequeñísimas de lo que serían libros, siente una madre observando que con el tiempo su casa está habitada de personajillos capaces de compartir y de pensar con la cabeza. No niego que viajar con niños es poco fácil, pero abre la mente de los futuros hombres y mujeres y ayuda enormemente a los que ya lo son a organizarse y preveer posibles poblemas, teniendo la solución metida y ya preparada en una bolsa, como los magos con su sombrero. Simplemente los viajes son diferentes. No consigues leer las explicaciones de los museos porque hay siempre alguien que te tira de la falda (o del pantalón), no puedes seguir el guía si no es de lejos porque tu enanito se ha sentido atraído por algo completamente distinto de lo que están observando los adultos, tu cerebro registra lo que ve pero sólo parcialmente porque una parte de él está pendiente de los movimientos del pequeño ser que está creciendo y en darle la justa visión del mundo allá donde uno se encuentre…

Pero vale la pena.
La tradición dice que Gian Galeazzo Visconti (1351-1402), futuro duque de Milán, prometió a su segunda mujer y prima Caterina que haría construir en una villa alrededor de Pavía un monasterio de cartujanos si ella moría de parto. Otra leyenda narra que Visconti durante un día de caza no consiguió poner en pie a su caballo, que se había caído en el pantano y que un grupo de nobles señoras se rió de él por este motivo. Entonces él decidió construir en ese mismo sitio una Cartuja, de manera que ninguna mujer pudiese jamás pisar ese lugar. La razón más lógica por la forma de pensar de aquellos tiempos es que probablemente deseaba consolidar su hegemonía en el norte de Italia y adquirir fama de protector de las artes y de la religión: de hecho veía el proyecto del monasterio con basílica como un sepulcro importante, destinado a las tumbas de la familia Visconti, ideal complemento del Castillo de Pavía, su residencia favorita, y al inmenso Parque.

Leer el resto de la entrada

Dos veces al año Siena se viste de fiesta, se introduce en el túnel del tiempo y aparece, incluyendo parte de sus edificios, bodegas, plazas y habitantes, en el Medievo. Se lo toman muy en serio. Cada zona de barrio, llamadas « Contradas », adorna sus ventanas con una especie de bandera de tela gruesa con los propios colores, algunos son amigos, otros enemigos, como las familias de Romeo y Julieta. También los habitantes, los « pisanos » parecen hombres y mujeres medievales. Por las calles ves caballos, trompetas, telas importantes con colores profundos. Es curioso porque ellos parecen mucho más grandes que tú, como si de verdad estuvieran en otra dimensión. La arquitectura de Siena se presta a hacer de escenario a esta gran tradición por sus calles estrechas, plazas hechas de cierta forma… Por ejemplo, dicen que la plaza donde se celebra el internacionalmente famoso “Palio de Siena” está construida en modo tal que desde cualquier punto se puede observar con claridad parte de la carrera de caballos. Ver la ciudad medieval es muy entretenido para los niños, pero personalmente no aconsejo hacerles entrar en la plaza cuando se va a celebrar el “Palio”, a menos que se decida a priori subírselos encima de los hombros desde el principio hasta el final, con las consecuentes y justas protestas de todas las personas que están detrás. La plaza tiene distintas entradas, pero atención porque todas menos una cierran una hora antes de que empiece la competición. Porque de eso se trata, una competición sin reglas entre los caballos y los jinetes de las distintas contradas para alcanzar un “simple” trozo de tela. La cuestión no es sólo intentar ganar. Es fundamental que no gane la contrada enemiga. Para ésto se hacen alianzas, las contradas amigas hacen acuerdos previos. Hay contradas que jamás se alían. Antes muertas. A veces el caballo cae antes de llegar, otras es el caballo que llega sólo a la meta y él, protagonista absoluto representante de la contrada, gana el palio igual, también sin jinete. La plaza está llena de gente de proveniencia diferente que observa curiosa, pero sobre todo, de los habitantes de Siena, que viven este acontecimiento como algo muy suyo, con una pasión secular que se apodera de sus venas y se respira en el aire. No se puede judgar, sólo sentirse afortunado por poder percibir algo tan antiguo de forma tan viva.

Leer el resto de la entrada

A la mañana siguiente nos llamaron del hotel, despertándonos a las 4:30 de la mañana…¡qué crueldad!. Nos levantamos medio zombis para ir a desayunar, un desayuno buffet normalito, e irnos dirección Tozeur.

En el autobús todos fuimos durmiendo (menos el conductor), y llegamos a Tozeur a las 7:00. Allí nos montamos en las calesas para ir a dar una vuelta por el magnífico oasis, mientras amanecía entre las palmeras y frutales. Cuando estábamos hacia la mitad del paseo, nos pararon y nos explicaron cómo funcionaba el oasis. También pudimos ver una demostración de cómo se recolectan los dátiles, dándole al chaval una propina por su graciosa exhibición, estuvo muy bien.Tras esta demostración podías comprar dátiles en caja, que no estaban muy baratos, ya que luego, si los quieres comprar sueltos, te salen a 3 TND/kg. Nosotros los compramos en la medina de Túnez a ese precio antes de venir, pero también allí en las tiendas de fuera del oasis los tienes a ese precio. Luego nos dejaron un rato paseando por el oasis y haciendo fotos hasta llegar otra vez donde se hallaban nuestros cocheros esperando. Nos habían recolectado unos ramilletes de jazmín real que nos costaron 1 TND. La vuelta, ya más despiertos, nos lo pasamos muy bien con el conductor, haciendo carreritas y gritando eso de: ¡venga Alonso!!.

Nos montamos en el bus de nuevo, para ir a por los jeep que nos llevarían a los oasis de montaña de Chebika y Tamerza. Menos mal que llegamos los primeros porque los jeep tardaron en llegar y nos habíamos juntado varios autobuses en la zona. Los jeep son de 6 personas y nos juntamos unos gallegos, unos salamantinos y nosotros. El conductor nos puso musiquita tunecina y nosotros tratábamos de cantarla, al final había estribillos que los repetíamos a la vez y pasamos un rato muy entretenido hasta llegar a Tamerza.

En Tamerza hay una cascada, nada comparable con los pirineos o la misma pedriza de Madrid, es decir, es una cascadita. Lo impresionante de esta cascada, es el cañón que ha generado el río y que se encuentra en un desierto.

Chebika fue nuestra siguiente parada, está a 10 min de Tamerza y es un pueblo bereber abandonado. Tiene un bonito Leer el resto de la entrada

Dejamos el coche fuera de la ciudad vieja y recorrimos el empinado camino que lleva hasta el puente. En medio del vacío, disfrutamos con calma de la vista de las Casas Colgadas, del valle, de las montañas azules en la lejanía. Detrás, la iglesia, en una península rodeada de aire y la ciudad de puntillas delante del abismo. El tiempo se para. No se es consciente de llevar chanclas, pantalones por la rodilla, camiseta de colores alegres. Una podría llevar una falda amplia, hasta los pies e ir empujándola ligeramente con el propio movimiento del cuerpo mientas anda, muy derecha dentro del corpiño, lentamente, sintiendo el ruido que los zapatos imprimen en las tablas de madera. El clic de la cámara fotográfica me hace volver a la realidad. Ubicada entre las hoces del río Júcar y su afluente el Huécar, Cuenca es una de las ciudades medievales mejor conservadas de España.

Alfonso VIII a la edad de 17 años era consciente de su situación geográfica particularmente favorable y decidió ocuparla en 1177, lo que le costó nueve meses de asedio. Fue el hambre a darle la victoria. La unió al Reino de Castilla y la convirtió al cristianismo.
Su mujer Leonor de Aquitania y Plantagenet , séptima hija del rey Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania, hermana de Ricardo Corazón de León y Juan sin Tierra y además condesa de Gascuña, en 1183 ordena comenzar la construcción de una catedral para la ciudad recién reconquistada. Había llegado a España a la edad de 9 años para casarse en Burgos con el rey de Castilla y la habían acompañado distintos caballeros normandos, cuya presencia en la corte influyó en el estilo elegido para el nuevo templo. En vez de ser románico, como hubiera sido normal en la España de aquel tiempo, se convertiría en la primera catedral gótica de Castilla . El estilo gótico normando sufriría con el tiempo distintas transformaciones, como la mayor parte de los tempos cristianos.

En la segunda mitad del siglo XIII Cuenca recibió de Alfonso X el Sabio el título de ciudad y fue en ese periodo cuando alcanzó su máximo explendor con el final en 1257 de la construcción de la catedral. Monumento Nacional de estilo Gótico Anglonormando y ejemplar único en España, cuenta entre sus particularidades las puertas de entrada a las Salas Capitulares firmadas por Berruguete y dos esculturas de Pedro de Mena.

Leer el resto de la entrada