La italiana Apulia es el mar. Un mar que no permite que lo olvides. Sus mil tonos de azul y verde se imprimen en la retina y quedan registrados para siempre. Cuesta olvidarse de la playa y del solecito un día para ir a descubrir alguna de las múltiples riquezas de la región.

Nos encontramos entre Leche y Otranto, en la localidad marítima de Torre dell’Orso (marina de Melendugno), donde aún se conserva parte de una torre de vigilancia. El mar ha sido siempre en esta Apulia fuente de alegrías y de penas alternativamente.
En los días de cielo claro, en algunos puntos de la costa se puede ver Albania al otro lado del Mar Adriático y sentado en la roca, sintiendo el rumor del agua contra el tufo, da una extraña impresión. Se tiene una sensación de antiguo, en la cual se es consciente que entre un pais y otro, entre una cultura y otra, entre una economía y otra, entre un tipo de política y otra, existe una inmensidad de líquido que hay que atravesar. La globalización no entra en esta imagen, es como estar en otro mundo. Las horas pueden pasar sin que te enteres, si no es porque en esta tierra atardece muy muy temprano, especialmente para un español.
Hoy hemos decidido ir a Leche. Hay que visitarla con calma para poder observar, además de los numerosísimos monumentos que tiene, los portales barrocos elaborados en  la clásica piedra arenosa de la zona. La Florencia del sur, la llaman, la Florencia del barroco, la Atenas de La Apulia. La ciudad cuenta con nada más y nada menos que 40 iglesias barrocas. Una particular atención histórico-artística merecen la iglesia de Santa Cruz, el Duomo, el Palacio del Obispo, el anfiteatro Romano y el palacio de los Celestini.

Leche es la capital de la península salentina o Salento, parte suroriental de la Región Apulia.
Hablemos de sus inicios . Conoció un periodo de particular magnitud bajo la guía del Emperador Marco Aurelio. El núcleo ciudadano se movió a nord-est 3 kilómetros y tomó el nombre de Licea o Litium. La nueva ciudad floreció en época adriana, fue enriquecida con un anfiteatro (medía alrededor de 102m x 83m y admitía más de 25.000 espectadores. Hoy quedan la arena, las gradas inferiores y parte de los muros externos. Está considerado monumento nacional) y puesta en comunicación con el Puerto Adriano (hoy llamado San Cataldo).
Después de una breve paréntesis bajo dominación griega, fue conquistada por Totila, rey ostrogodo y en el 542 estaba bajo la dominación del Imperio Romano de Oriente y así se mantuvo durante cinco siglos. Desde el siglo VI en adelante se sucedieron Saracenos, Griegos, Longobardos, Ungaros y Eslavos.
Fue la conquista Normanda a hacer renacer la ciudad como centro comercial y amplió su territorio hasta convertirse en la capital del Salento. De hecho el primer conde de Leche fue Tancredi, que era hijo del Duque Rugero de Apulia y también Rey de las dos Sicilias. A los Normandos siguieron los Esvevos y los Angioinos. A partir de Goffredo d’Altavilla (1053) los condes normandos mantuvieron allí la corte.

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Los griegos nos donaron regalos singulares: las ansias de aprender, la pasión por el arte, el culto a la belleza, el amor al deporte…
Cuenta la mitología que Zeus lanzó un rayo en el sitio donde deseaba que se le honrase. En ese punto se alzó una pira y un altar donde incinerar las ofrendas al dios. Para decidir qué joven encendería la pira, se hacía una carrera que daría origen a los juegos olímpicos. Algunas fuentes afirman que en el 776 a.C. se celebraron las primeras demostraciones deportivas en Olimpia y a partir de ese momento se celebrarían cada cuatro años hasta que ciento setenta años después las interrumpiera el emperador Teodosio.
Otras aseguran que los primeros datos reales que se conocen nos remontan al año 884 a.C. Esos primeros Juegos se celebraron por iniciativa de Ifitos, rey de la Elida, que pactó una tregua con Licurgo, rey de Esparta, y que tuvo la idea de que hubiera paz entre todas las facciones en guerra en Grecia: la paz olímpica o Ekcheiria. Esta paz se extendía desde los tres meses anteriores a los Juegos y después de ellos, lo suficiente como para permitir a los participantes un regreso seguro a sus hogares.
Los juegos olímpicos modernos iniciaron en Atenas en 1896. El barón de Coubertin, Pierre de Fredy fue su promotor. Su padre era artista y su madre músico. El se había siempre interesado de questiones de educación, pues pensaba que en ella se basaba el futuro de la sociedad. Estaba convencido también que el deporte, que practicaba en diversas disciplinas, era un trampolín hacia una buena energía moral. Y fue esta convicción que a los 31 años le llevó a luchar por revivir los Juegos Olímpicos desde su Secretaría General de la USFSA. No tuvo mucho éxito, pero siguió adelante y el 23 de Junio de 1894 fundó el Comité Olímpico Internacional en una ceremonia de la Universidad de Sorbonne en Paris. Dos años más tarde Atenas sería la sede de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Para la realización del nuevo estadio se utilizó mármol de las canteras del monte Pentélico, el mismo que sirvió para la construcción del Partenón.
Del Partenón se puede decir que es el templo por excelencia. Obra de Ictinos y Calícrates, bajo la supervisión de Fidias, se construyó entre los años 447 y 438 a.C. Es un ejemplo de perfección para el ojo humano, a pesar de sus muchas “irregularidades”. Resulta una obra de proporciones exactas.

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La Alhambra te despierta los sentidos. Fundamentalmente la vista, pero no sólo. Te deslumbra la riqueza del Patio del Cuarto Dorado, te incitan a curiosear las elaboradas esquinas a modo de colmena invertida de la Sala de los Abencerrajes, te deja con la boca abierta, muda, la cúpula de mocárabes de la Sala de las Dos Hermanas, te alegra el corazón la algarabía de colores de paredes, suelos, columnas de la Sala de las Camas, en el Baño Real. El reflejo en el agua de los arcos del Patio de los Arrayanes te hace creerte en un sueño y la música armoniosa que las fuentes tocan en casi cada rincón del palacio acompaña el espejismo. Uno pasea allí dentro como si estuviera a un palmo del suelo, en otro nivel de cognición física. Belleza, belleza, belleza entra por cada poro de tu ser, a través de la sutil humedad del valioso elemento líquido tan bien distribuido en un lugar tan sediento.

“Dale limosna mujer,
que no hay en la vida nada
como la pena de ser
ciego en Granada”

Y que verdad es. Esta poesía refleja perfectamente lo que uno siente cuando se encuentra en la Alhambra. Es anónima e ilustra la segunda edición del club Everest de uno de los libros del escritor norteamericano Washington Irving (1783-1859) “Cuentos de la Alhambra”. Irving fue embajador en España, tuvo la gran suerte de vivir en un palacio digno de ser una de las siete maravillas del mundo y se enamoró, como no podía ser de otra manera. Sus bellísimos relatos ambientados en la Alhambra comienzan hablando de un viajero al que el pais que está descubriendo sorprende y encanta. Acaban con su marcha del palacio hacia otros destinos, sintiéndose hermanado con Boabdil, el último rey árabe, el día que tuvo que hacer lo mismo hacia el exilio.

La Alhambra es casi una ciudad en miniatura, un conjunto de palacios, fortalezas y jardines (en esta visita virtual han reproducido una visión general exterior del complejo incluyendo el Generalife y Albaicín) se construyeron entre los siglos XIII y XIV, bajo el reinado de la dinastía nazarí. Se comenzó en 1239, bajo el reinado de Mohamed ben al-Hamar, que decidió transladar el palacio del Albaicín a la colina Roja, donde existían unas fortificaciones en desuso. Las torres defensivas, las murallas y la alcazaba son las dependencias más antiguas de la Alhambra. Todo, en medio de una colina adornada de bosques, cuya visión desde el mirador del barrio del Albaicín, es una visita obligada para quien quiera presumir de conocer la ciudad.

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Hacía un día de perros, de esos que uno querría estar en casa cerquita del radiador leyendo su libro preferido o jugando al monopoly con sus hijos.
Llegamos a Brujas después de una hora de tren desde Bruselas. Decidimos coger una barquita para disfrutar al máximo de la característica fundamental de la ciudad: el agua. Esperábamos sólo verla en su quietud natural y no acogiendo en círculos concéntricos la que podría estar cayendo desordenadamente del cielo. Pasar por debajo de uno de esos puentes que saben de antiguo es una sensación única : el contraste de luces y sombras, la vista de terrazas y ventanas tan bien cuidadas con sus florecitas, el rumor del agua… casi te molesta que se oigan también voces de otros seres vivientes con el mismo derecho que tú a vivir la ciudad. Querrías tener toda la Venecia del Norte para tí, para tu particular uso y disfrute. Obviamente esto no es posible, pues su centro histórico es una de los mayores atracciones turísticas de Bélgica. En el año 2000 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Por qué? Espera, espera, otro puentecito. El tiempo ya no tiene importancia, el meteorológico, quiero decir, porque el otro se ha parado desde hace tres o cuatro olas. Al fondo se distinguen caprichosas minitorrecitas exagonales originalmente elaboradas y acabadas con un graciosísimo cucurucho negro que recuerda el sombrero de una pequeña bruja. No sé si será ésta la razón, pero este tipo de construcciones la dotan de un encanto de cuento de hadas. Veamos que nos cuentan en el sitio de la UNESCO. El centro histórico de la ciudad ha sido testigo de numerosas influencias distintas en el desarrollo de la arquitectura, especialmente de la obra Gótica y supo apoyar nuevas influencias artísticas en la pintura, convirtiéndose en cuna de la escuela de los Flamencos Primitivos y un centro de desarrollo en general de la pintura del Medievo, con artistas como Jan van Eyck y Hans Memling.
Es difícil imaginarse la ciudad si uno no ha tenido una experiencia similar. Para obviar a este problema, echad una ojeada a este video , pequeño (dos minutos y medio), pero útil para hacerse una idea de la arquitectura y sobre todo de los sonidos de Brujas. El texto está en inglés y es el siguiente: « La región de Flandes de la Bélgica del Oeste se conecta a través de canales con el mar del Norte. El comercio textil floreció en el lugar durante los siglos XIII y XIV. Este fue el principio de la Edad de Oro de Brujas como centro comercial.
A finales del siglo XV, los canales se vieron bloqueados por el fango y la ciudad quedó incomunicada para las barcas. El comercio sufrió un declino. Flandes producía ropa de lana de alta calidad que importaba de la Gran Bretaña. Las casas de los mercaderes, en el punto cúlmine de su prosperidad, se llamaban Guild Houses. Tenían signos en lo alto de la puerta. Esta es una pescadería. Eran signos y no letras porque en aquella época mucha gente no sabía leer. Bajo este barril se encuentra la cara de Baco. Estos signos muestran los distintos pasos de la elaboración del cuero. Aquí martillean una piel de animal con una piedra después de haberla lavado. Y aquí tenemos el cuero oscurecido.
El edificio de la derecha era la casa de un mercader llamado Bourse. Aquí se fundó la primera bolsa del mundo. Es decir, “Bourse”, en el idioma común. Brujas se convirtió en un centro floreciente para las finanzas y se unió a la Liga Hanseatic. Los mercaderes fueron pioneros en la construcción de la ciudad. Questo campanario fue construido como la torre de un reloj y se convirtió en un símbolo de la independencia de la ciudad. En la parte superior del campanario, un grupo de campanas llamadas Carillón dan las horas.
Los canales, que antaño fueron el orgullo de la ciudad, se obstruyeron y señaron el declive de la ciudad durante la revolución industrial. El tiempo se ha parado en esta ciudad medieval. Su bonito reflejo sigue intacto desde hace siglos.”

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Mi amigo ha desaparecido. Su móvil suena en casa de sus padres. Nuestros amigos lo buscan desde hace horas sin éxito, pero el problema es que ellos no pueden saber dónde está. Mi amigo se ha roto y hay que encontrar los trozos. Mi amigo puede estar sólo en los sitios donde iba con ella. Recorro uno a uno sus relatos, son mi brújula, busco, busco. Queda una sóla meta inexplorada: el lago de Bracciano. Conduzco desde Roma hacia el norte de la provincia, aparco y allí encuentro su figura, negra, rompiendo el horizonte.

Mi amigo mira el fuego encendido en el cielo, reflejo empírico del gran volcán que una vez la tierra albergó en este lugar y no siente nada. Recuerda todas las veces que lo ha observado abrazado a ella y las arterias se le empiezan a congelar. Piensa en sus labios mientras le comunica sus últimas palabras, fatídicas, y las venas se endurecen. Crea la imagen del beso que hubiera querido darle para despedirse y la muerte se apodera de su corazón. Redacta las frases que quizá la habrían hecho dudar y que no le ha dicho y todo se paraliza. Observa las gruesas cadenas del puerto y su mente, su entero ser, le dice que querría llevarlas toda la vida, atado a ella. No siente el calmo ritmo de las pequeñas olas, no siente el color plateado que ha ido cogiendo el agua, no siente el olor penetrante de la naturaleza, no siente la serenidad de las barcas ancladas a la boya, no ve la montaña azulada, no ve las persianas cerradas de la casa del lago, casi como si le dieran la espalda, apoyando la decisión que ha tomado ella, poniéndose de su parte.

Me siento en silencio a su lado, manteniendo la distancia que su insensible dolor crea con el resto del mundo. El suelo está frío, no sé como puede estar ahí desde hace tanto tiempo. No me ha mirado, pero ha oído mis pasos sobre las piedras. Se deja caer hacia un lado y apoya su cabeza en mi regazo, abraza mi cintura y empieza a temblar. Un largo gemido araña el aire. Mi mano aperta se apoya en su cabeza, como la de Jesús cuando acogía a los niños y la congoja sube desde su garganta, desahogándose por fin en lágrimas. Tantas, tantísimas, por tantas cosas que no serán posibles, por tantos momentos que no nacerán, por un futuro imposible. La oscuridad nos envuelve poco a poco y con ella llega la calma. Yo estoy helada. Recojo los restos de la marioneta de madera con la nariz larga, larga, larguísima que ha muerto a orillas del lago y convenzo al niño que ha apenas nacido de subir a mi coche. Ya volveremos a por el suyo. Lo llevo a casa de su hermana, única mujer en el mundo capaz de recordar su ser niña junto a él y de donarle la complicidad infantil necesaria para viajar con él haciéndole crecer. Los dejo encima de la colcha, ella sentada mientras le acaricia la cabeza como a un muñeco, él tumbado, abrazándola como si fuera un peluche.

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Fuimos a Lombardía, al norte de Italia, a ver a mi cuñado que había sido transferido a Pavía, cuando mi hija era lo bastante grande como para poderla llevar en los hombros mientras visitábamos a pie la ciudad (que es como hay que visitarla) y lo suficientemente pequeña como para tener que llevarte detrás comida, merienda y cena, además de pañales suficientes para contrarrestar la posible diarrea más persistente. Mujer prevenida vale por dos. Pavía es famosa por la paciencia de los cartujanos que oraban en La Cartuja (La Certosa di Pavia, en italiano), pero nada tiene que envidiar dicha paciencia a la de una madre en viaje. Digo también, porque sería injusto no decirlo, que la misma satisfacción que debían probar los monjes viendo los colores y la tinta de las letras dibujadas con calma en las páginas a veces pequeñísimas de lo que serían libros, siente una madre observando que con el tiempo su casa está habitada de personajillos capaces de compartir y de pensar con la cabeza. No niego que viajar con niños es poco fácil, pero abre la mente de los futuros hombres y mujeres y ayuda enormemente a los que ya lo son a organizarse y preveer posibles poblemas, teniendo la solución metida y ya preparada en una bolsa, como los magos con su sombrero. Simplemente los viajes son diferentes. No consigues leer las explicaciones de los museos porque hay siempre alguien que te tira de la falda (o del pantalón), no puedes seguir el guía si no es de lejos porque tu enanito se ha sentido atraído por algo completamente distinto de lo que están observando los adultos, tu cerebro registra lo que ve pero sólo parcialmente porque una parte de él está pendiente de los movimientos del pequeño ser que está creciendo y en darle la justa visión del mundo allá donde uno se encuentre…

Pero vale la pena.
La tradición dice que Gian Galeazzo Visconti (1351-1402), futuro duque de Milán, prometió a su segunda mujer y prima Caterina que haría construir en una villa alrededor de Pavía un monasterio de cartujanos si ella moría de parto. Otra leyenda narra que Visconti durante un día de caza no consiguió poner en pie a su caballo, que se había caído en el pantano y que un grupo de nobles señoras se rió de él por este motivo. Entonces él decidió construir en ese mismo sitio una Cartuja, de manera que ninguna mujer pudiese jamás pisar ese lugar. La razón más lógica por la forma de pensar de aquellos tiempos es que probablemente deseaba consolidar su hegemonía en el norte de Italia y adquirir fama de protector de las artes y de la religión: de hecho veía el proyecto del monasterio con basílica como un sepulcro importante, destinado a las tumbas de la familia Visconti, ideal complemento del Castillo de Pavía, su residencia favorita, y al inmenso Parque.

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Conozco tres amigas que a finales de febrero cumplen un viaje ritual hacia Sanremo. Sabreis que una vez al año muchos millones de italianos escuchan durante cinco noches las canciones que participan al Festival de la Canción , che ha cumplido su 58° aniversario. No es fácil mantener la atención del público cuatro horas seguidas, un día tras otro. La mayor parte de los periódicos le dedican páginas enteras, clasificando las canciones, acentuando cualquier polémica se haya creado. La gente joven lo critica desde siempre, pero allí han nacido figuras que hoy son internacionales y que ellos mismos siguen. Lola Ponce, argentina, y Giò di Tonno, han ganado la edición del 2008. Por primera vez una canción característica de un espectáculo musical llega a la final. No me sorprende. Tuve la ocasión de oír a Lola en directo en una promoción a sorpresa que el musical “El jorobado de Notredam” hizo en el “Museo della Città” de Roma, en la cual bailarines y protagonistas se mezclaban sin que nadie se lo esperara entre la gente, y me quedé aturdida de la belleza, la potencia que desprendía su voz, de la energía que comunicaba en pocos minutos.¿En qué escenario se desarrolla el Festival? El sofisticado teatro Ariston está en una ciudad de la costa mediterránea de Liguria occidental, en la zona noroeste de Italia, sobre el golfo de Génova.
Para visitarla, mis amigas salen de Roma como Thelma y Louise, en coche. Una de ellas es la y, obviamente. Almas diferentes, unidas para siempre por haberse encontrado en Sanremo en un momento crucial de sus vidas, en el que tuvieron la ocasión y la necesidad de sostenerse y ayudarse. Jamás han contado lo que ocurrió. Lo que sí sabemos todos es que poco antes de que empiece el festival ellas apagan el móvil y desaparecen del mapa. Sé que se alojan en casa de unos amigos que hacen el itinerario contrario: en cuanto se acerca el Festival, se vienen a Roma.
Llamaré a mis amigas Maria sin acento, Alessandra con dos eses y Rusia como suena. Como la hija del zar Alejandro II de Rusia y de la princesa María de Hesse, molécula importante del turismo de élite que en el siglo XIX trasformó la ciudad y sus alrededores en área residencial para personajes como ella y el científico Alfred Nobel.
Sanremo es conocida en todo el mundo por sus características climático-balneares debido a una privilegiada posición geográfica que la protege de los vientos del norte y que influye en la frecuencia de las lluvias y la temperatura, al punto de permitir el crecimiento de plantas tropicales. Las flores cultivadas en la colina de San Remo se exportan en todo el mundo, adornan cada año el concierto de Fin de Año de Viena y la entrega de los premios Nobel en Estocolmo.
Maria Alexandrovna promocionó la ciudad entre sus compatriotas y no es casualidad que con el tiempo se creara una comunidad rusa relevante, con la consecuente construcción de una iglesia ortodoxa que aún hoy es uno de los edificios más fotografiados de Sanremo. Ultimada en 1913, la iglesia ortodoxa rusa recuerda la forma exterior de la catedral San Basilio de Moscú.

Maria admira la iglesia rusa y le gusta mezclarse con los ortodoxos durante las ceremonias, pero no es el único templo religioso que visita. Recorre uno a uno todos los lugares de culto, desde la catedral de San Siro, construída en el siglo XII en estilo románico-gótico al Santuario de la Virgen de la Costa, pasando por el barroco de la iglesia de San Esteban. Deja siempre como último paso la casa valdesa, que una vez fue colegio de educación básica y en cuyos bancos se sentó Italo Calvino, escritor italiano del siglo XX. Allí también le permiten compartir los momentos de culto con los valdeses.

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La elegimos como meta atraídos por el palacio fortaleza gótico más grande del mundo y por su historia. Llegamos de noche y cansados. A los niños les habían regalado un cuenta pasos y fue su arma letal durante el paseo para reprocharnos científicamente todo el tiempo cuanto les hacíamos andar desde la entrada en el casco viejo por la puerta principal de la muralla que rodea la ciudad hasta la explanada delante del palacio de los papas y cuanto se merecían un refresco por el esfuerzo.

Había un ambiente fantástico, gente de todas las edades, en movimiento o sentada en las terrazas, muchísimos bares, los escaparates de las tiendas encendidos. Después de media hora la ciudad nos había conquistado. Delante el palacio de los papas, en una gran explanada pavimentada con planchas de piedra y salpicada de terracitas, los mimos se sucedían a las pequeñas compañías teatrales que en medio de la calle entretenían a un público variopinto. Era curioso el contraste entre la seriedad silenciosa del edificio gòtico y el rumor de la escena, el colorido de los actores, que se veían tan pequeños en relación a la gran mole de piedra, pero nunca insignificantes. Piratas que nada tenían que envidiar a Jack Sparrow, señoras de la alta sociedad, personajes extrafalarios que hacían malabarismos…Fue entrañable ver también como una de las compañías estaba formada por jóvenes Down y la extrema sensibilidad que ponían ellos en cumplir su cometido y las personas que los seguían en que saliera todo según los planes. Una alegría contagiosa se había apoderado de nosotros. Nadie tenía sueño.

Nos preguntamos a qué se debía tanto movimiento en una, hoy, simple ciudad de provincia e indagando en el hotel supimos que en el 2000 Avignon había sido declarada “villa europea de la cultura”, famosa por el gran Festival de Teatro que organiza todos los años en Julio. Cada verano, durante un mes entero el patio del Palacio de los Papas se convierte en escena al aire libre para las mejores creaciones teatrales. Acuden de todo el mundo más de 800 espectáculos y 570.000 espectadores cada año. El Festival fue fundado por Jean Vilar en 1947 y está considerado como el más antiguo y célebre de Francia , uno de los de mayor tradición en Europa y una de las manifestaciones teatrales más importantes del mundo. En 1963 al festival se añadieron otras artes escénicas : danza, cine y música.

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Pompeya es la única ciudad antigua del mundo de la que se conoce de forma precisa su estructura original, sin modificaciones posteriores. No respetaba un plano regular como solían hacer otras ciudades romanas, debido a la irregularidad del terreno. Pero sus calles eran rectas y formaban una rejilla al más puro estilo romano. Su pavimentación consistía en piedras poligonales y había casas y comercios a ambos lados.

Dos veces he estado allí, cada una con su estilo. Os cuento primero la última, porque los recuerdos son más recientes y ayudarán a tirar del hilo. Era uno de esos periodos del año en que también en el sur de Italia se puede poner a llover en cualquier momento, pero hizo un día espléndido. Cargamos todo el día con los doce chubasqueros por si acaso, pero no nos hicieron falta, casi no servía ni el jersey. Fuimos con otras dos parejas de diferentes nacionalidades con dos hijos cada una todos italianos. Una de nuestras amigas se había llevado un juego para los niños. Había tenido la paciencia de buscar en internet y en otras fuentes trozos de mosaico con formas de animales y había ideado una especie de caza al tesoro en las ruinas de Pompeya. Genial. A los críos no les pareció verdad que les dejáramos corretear “solos” (eran seis) por la ex-ciudad romana. Ellos sí que acabaron sin jersey. Los adultos conocíamos todos el lugar y nos pudimos dedicar sin demasiadas renuncias a controlar, de lejos, claro está, las andanzas del grupo de exploradores. Fue muy curioso porque también nosotros descubrimos detalles muy divertidos de los mosaicos en los que no nos habíamos fijado nunca. No hay nada como compartir con otras personas las vivencias para aprender nuevos puntos de vista. Por ejemplo, ¿me sabeís decir cómo se llamaba la casa en cuyos lados de la puerta se encuentraban dos mostradores (que indicaban que el dueño se dedicaba al comercio), y sobre el piso se encontraba la inscripción Cave Canem (Cuidado con el perro) al lado de la imagen de un perro sujeto por una cadena?

Comimos todos sentados en el suelo bocadillos de rápida consumición y descansamos un poco en el césped natural del anfiteatro. Aprovechamos la ocasión para enseñar a los niños a no dejar ni una miga en el suelo y a tirar en la bolsa, que nos habíamos traído como basura, cualquier papel o envoltorio de la comida. No quedó rastro de nuestro paso. Fue muy agradable tomar un poco el sol primaveril en la cara mientras charlábamos.

Por la tarde continuamos nuestro paseo por las ruinas disfrutando de la vista panorámica y, mientras los niños jugaban en una explanada, imaginándonos los habitantes del lugar durante la erupción del volcán. Supimos que durante las excavaciones, a veces eran hallados huecos en la ceniza que habían contenido restos humanos. En 1860, el arqueólogo italiano Giuseppe Fiorelli sugirió rellenar estos huecos con yeso, obteniendo así moldes que dejaban ver con precisión el último momento de la vida de los ciudadanos que no pudieron huir de la erupción. En algunos de ellos la expresión de terror es claramente visible. Otros se afanan en tapar su boca o la de sus seres queridos con pañuelos o vestidos tratando de no inhalar los gases tóxicos, y alguno se aferra con fuerza a sus joyas y ahorros. Hubo quien prefirió ahorrarse la agonía suicidándose y se puede observar su cuerpo al lado de pequeñas botellas que contenían veneno. Los perros guardianes siguen encadenados a las paredes de las casas de sus amos, como los gladiadores del anfiteatro (estos últimos acompañados de una misteriosa mujer cargada con sus joyas de gala).

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Dicen que hay una gran rivalidad entre Madrid y Barcelona y quizá tienen razón. Aseguran que madrileños y catalanes no se soportan, por no hablar del Real Madrid y el Barça y sin embargo yo, madrileña, me he sentido allí como en mi casa. Barcelona nos ha recibido siempre con los brazos abiertos, nos ha dado todo lo que era posible ofrecer. Pertenecemos a un grupo de gente un poco loca que en vez de dejar a los niños con los abuelos se los lleva consigo de viaje y por lo tanto no podemos contaros la vida nocturna si no es muy superficialmente, pero del día disfrutamos como el que más. Visitamos la ciudad en un periodo extraño, agosto y no estamos nunca más de dos días, así que el criterio que seguimos es dedicarnos cada vez a explorar con gusto una o al máximo dos características de la ciudad.

El primer año nos decidimos por la Sagrada Familia . Para quien esté de nuevas, es un templo a cuya construcción el arquitecto catalán Antonio Gaudì dedicó la mayor parte de su vida. Gaudì observaba la naturaleza y traducía sus secretos en columnas, torres, techos. Su creación es muy entretenida para los críos, que son grandes amantes de los animales, y afascinante para los adultos, que no están acostumbrado a tal despliegue de imaginación en algo tan serio como una iglesia. Por ejemplo, la idea que quería dar con las columnas que soportan el edificio, es el de los árboles de un bosque, uno distinto del otro, ligeramente torcidos, con las ramas que a un cierto punto despliegan el vuelo hacia la luz. El efecto final del techo dicen que será lo que se vería si uno se tumbase de día bocarriba encima de la hojarasca: tendremos que volver dentro de unos cuantos años para verlo. Fué divertido y algo cansado subir todas las escaleras disponibles hasta entonces observando las caprichosas formas, las palomas, las bolas de colores y curioso sentir al final el efecto que desde arriba hace ver una iglesia de esas dimensiones en construción.

En el sitio “Gaudì e il modernismo en Cataluña”, la web más completa acerca de este argumento, se pueden observar fotos que dan una idea clara de las diversas fases de construcción del templo.

La siguiente meta fue una obra del mismo arquitecto al aire libre: el Parque Güell. En el centro de una doble escalinata, un enorme lagarto o dragón da la bienvenida a los visitantes. Se puede observar que la decoración de toda esta zona está realizada con el revestimiento que tantas veces utilizó en sus obras: baldosas rotas de forma irregular y a menudo de colores, que se acomodaban perfectamente a las superficies curvas que creaba el genial arquitecto. Gaudí aprovechó las irregularidades del terreno, creó senderos que cubrió con soportales sostenidos por columnas inclinadas. A pesar de la aparente delgadez de éstas, que recuerdan troncos de palmeras, han resultado de una extraordinaria resistencia a las agresiones meteorológicas. Al emplear las propias piedras del lugar, consiguió que la arquitectura fuera parte integrante del paisaje natural. En el proyecto del parque Gaudì, patrocinado por su gran mecenas Eusebi Güell, pudo volcar toda su fantasía en completa libertad. La UNESCO lo nombró en 1984 monumento artístico de protección internacional.

Una vez vistas estas dos obras, nos habíamos convertido en verdaderos seguidores de ese genio tan peculiar. En las siguientes visitas continuamos buscándolo por toda la ciudad. Nos encanta ver en La Pedrera las exposiciones gratuitas que organiza a veces la Caixa porque son interesantes, pero también porque admirar ese patio una y otra vez es una gozada.

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