En lo más alto de la peña el castillo del Orden del Temple domina km y km de aguas serenas que han sentido el paso de fenicios, griegos, cartagineses, romanos, bizantinos y árabes . El agua salada como defensa natural y la dulce en las entrañas de la tierra como recurso de vida también en caso de asedio, han hecho siempre del peñón un lugar muy deseado. Los templarios le dieron su definitiva inexpugnabilidad, construyendo entre 1294 y 1307 el actual castillo en el mismo lugar donde habían encontrado la alcazaba árabe. Dejaron en la zona otros castillos, como el de Xivert y el de Pulpis, en la hoy superficie protegida de la Sierra de Irta . Torres de origen musulmán (Ebrí y Badum, aún visibles, entre otras) completaban la protección del área selvaje bajo su poder de las incursiones marítimas.
Mar, playa, historia (Peñíscola fue sede pontificia), montaña, todo es posible en un peculiar rectángulo de 12 km de largo de costa que varia de la cala incontaminada al acantilado abrupto que se asoma directamente al agua.
En el territorio del parque natural de la Sierra de Irta se encuentran dos pequeñas playas de arena con dunas y diversas calas de agua transparente. La combinación montaña-mar es, como se puede imaginar, enormemente sugestiva, especialmente desde los puntos más altos, desde donde se avista un paisaje azul que se pierde en el horizonte. Es posible hacer senderismo o trekking, submarinismo, rutas en bicicleta o a caballo, escaladas. La totalidad del parque (no sólo lo que corresponde a las cercanías de la península), comprende 2.448 hectáreas marinas y bien 7.744 hectáreas terrestres en las que es posible sea disfrutar de todas las ventajas de la actividad al aire libre, sea observar construcciones llenas de historia como los restos de un poblado ibero del siglo VII, las torres de vigía árabes o los castillos templarios. Para quien practica por primera vez el senderismo, es aconsejable ir equipado de forma simple pero segura: calzado cómodo pero resistente, mochila, sombrero o gorra, agua, gafas, bastón y crema para el sol con la debida protección, también si está nublado.

El servicio de información y turismo del peñón es excelente y sabrá dar los mejores consejos una vez en zona. En su sitio, por ejemplo, sugiere dos recorridos de Peñíscola: uno histórico artístico que comprende la portela, el Portal Fosc, la iglesia parroquial, la calle Mayor, el museo del mar, el bufadó (de bufido, provocado por la violencia del choque de las olas contra las rocas y por su retirada hacia el mar), el portal de San Pedro, la fuente de Dentro y otro monumental (ver mapa del casco antiguo ) que consta de la visita a Font de la Pexina, puerta de Santa María o de les Caseres, plaza de Santa María, Ermitorio de la Virgen de la Erminata, iglesia parroquial, parque de Artillería.

Leer el resto de la entrada

Salimos de Madrid tempranito para poder disfrutar de las dos ciudades que nos habíamos propuesto ojear antes de dormir: Burgos y Pamplona.
De la primera nos sorprendió agradablemente lo “nuevecita” que habían dejado la catedral, supongo que a raiz de que fuera nombrada Patrimonio de la Humanidad. No me alargo contando detalles, pues se pueden leer en “Burgos, apoteosis del gótico europeo” .

Comimos lo que nos trajimos de casa sin perder mucho tiempo, perdiéndonos las especialidades de la zona, que ya iremos otra vez a conocer con calma y tranquilidad. Entonces no podíamos pensar a una sobremesa (maravillosa costumbre española) para digerir la comilona que habríamos hecho seguramente si entrábamos en un restaurante. El tiempo de reposo necesario después de comer en verano lo pasamos en el coche.

Llegamos a Pamplona por la tarde, dejamos las maletas en el hotel y nos fuimos a dar una vuelta por el centro. Nos encantó el ambiente. Nos pareció que la ciudad ofrecía distracción para cada segmento de edad. Una de las calles principales rebosaba de terrazas con mesas donde se acomodaba la tercera edad bien vestida. Las terracitas tenían una pinta estupenda y el paseo peatonal invitaba a quedarse allí, pero no nos sentimos identificados con los ocupantes de las sillas y seguimos brujuleando para individuar un sitio para cenar. Encontramos una callecita llena de bares y de gente joven de pie en la acera. Cada local tenía expuestas sus especialidades en pulgas (bocadillos en miniatura o rebanaditas de pan). Sabores nuevos, algunos agridulces, originales, combinaciones jamás probadas antes, como la pulga de mermelada de tomate y jamón de pato, por ejemplo.

Tendría que haber sido un aperitivo, pero nos encanta picotear y no nos cansábamos de probar nuevas cosillas. Observamos que los lugareños no pedían cerveza o caña, como en Madrid, sino que decían otra palabra. Nos informamos y continuamos la tarde-noche cambiando de local y de sabor cada vez con la constante de la xxxxxxxx. No me acuerdo como se llama. Pamplonicas del web, ayudadme ¿cómo llamais a la media cerveza que tan bien acompaña la pulga?
Nos dimos cuenta también de que mucha gente llevaba un pañuelo en el cuello y cuando preguntamos al negrito que intentó vendernos uno para cada niño, nos dijo que era la fiesta grande o algo por el estilo. Era a finales de agosto.

Leer el resto de la entrada

A finales del mes de Febrero, me fui con tres amigos de viaje, al acabar los exámenes de la universidad, por aquello de hacer un paréntesis (estuvimos tan solo tres días) antes de volver a empezar. El año pasado hice exactamente lo mismo con las tres mismas personas, pero cambiando esta vez el destino. Somos de Madrid y desde que Ryan Air está en el aeropuerto de Barajas, las cosas se nos han puesto fáciles: siempre el billete que sea más barato en esas fechas. Este año elegimos Bruselas como destino, entre otras opciones igual de asequibles y nada desdeñables.

En el trayecto hacia el aeropuerto no éramos los únicos con estos planes, como luego pudimos comprobar. Los vuelos más baratos con esta compañía suelen ser los más tempraneros y todo el mundo iba con cara de sueño. El vuelo salía aproximadamente a las 07:30 con destino al Aeropuerto de Charleroi. Tras unas dos horas y media de vuelo, aterrizamos sin problemas y fuimos a buscar el shuttle service de enlace con Bruselas, puesto que Charleroi se encuentra a una hora de viaje en autobús. El precio de este enlace era de 11 euros el ticket de ida y de 20 si comprábamos ida y vuelta. El taxi no es una opción razonable, al menos para todos los bolsillos, cuesta algo así como 150 euros. Como habíamos perdido el autobús, y teníamos que esperar una hora para el siguiente (sale uno por hora), pudimos desayunar tranquilamente en una cafetería del aeropuerto. De este modo, tuvimos un primer contacto con el chocolate belga, todo un placer para los sentidos.

El autobús deja en la estación Gare du Midi, que es una de las tres principales de Bruselas junto con la Gare Centrale, y la Gare du Nord. Está bien conectada con metro y tranvía. En las máquinas pudimos comprar billetes para grupo que sirven para ahorrar algo de dinero en transporte, y fue fácil, pues las máquinas están en varios idiomas, entre ellos y por suerte, en español. Pero poco a poco fuimos descubriendo que esto en Bruselas pasa por ser lo habitual.

Y es que desde que nos recibieron en el albergue (Centre Van Gogh) nos trataron siempre o casi siempre en nuestro idioma. El sitio es acogedor, barato y bien montado, con cocina para huéspedes, bar donde tomar unas buenas cervezas y echar una partida de billar y lleva el desayuno incluido, pero, todo hay que decirlo, las habitaciones están algo descuidadas, aunque son habitables. Hay que tener en cuenta, que en este tipo de viajes express, tan solo aparece uno allí para dormir.

Leer el resto de la entrada

La visita a San Gimignano fue parte de un agradabilísimo día pasado en la Toscana italiana con una pareja de amigos y sus hijos. El hecho de atravesar las murallas medievales para entrar en el pueblo, otorga al lugar un sugestivo túnel en el tiempo hacia el siglo XIV. Se encuentra entre las ciudades de Siena y Florencia , por lo que es fácil incluirla en cualquier ruta turística de la zona. Pero no es sólo una cuestión de comodidad (35 minutos de coche la separan de cada ciudad), sino de méritos propios. Su centro antiguo está considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Aparte de las curiosidades histórico-artísticas, te ofrece placeres simples como ver corretear a los niños bajo los arcos de las callejuelas y un óptimo vino.
El “Vernaccia di San Gimignano” es un vino blanco muy apreciado conocido en todo el mundo, producido en una zona situada entre Siena, Pisa y Florencia coincidente con el territorio perteneciente al Ayuntamiento de San Gimignano. Ha sido el primer vino italiano que ha recibido la marca de Denominación de Origen Controlada (DOC) en el 1966. Hoy es considerado de Denominación de Origen Controlada y Garantizada (DOCG).
Pero la característica más peculiar del pueblo sigue siendo la cantidad de torres, que equivalían en los pueblos amurallados al status social que hoy puede representar un automóvil de una cierta categoría. La velocidad y lujo de hoy en día corresponden a la altura de las torres medievales que simbolizaban poder y riqueza. Se utilizaban como hostales y fortalezas (durante el Medievo y el Renacimiento era un lugar de parada en la peregrinación hacia Roma o el Vaticano).
San Gimignano fue una población libre desde 1199 a 1353. Luego guerras, conflictos y revoluciones acabaron por someterla al Reino de Florencia a mediados del siglo XIV. A pesar de todas estas visicitudes consiguió conservar 14 de sus torres.
Según la tradición el nombre del pueblo proviene del obispo de Módena que lo defendió de Atila, último y más poderoso de los reyes hunos en Europa. La primera vez que se menciona su nombre es en el 929, mientras que al final del siglo X el arzobispo Segerico lo cita en el itinerario de la via Francigena (una de las vías de comunicación más importantes del Medievo, usada para el peregrinaje que de Canterbury llevaba a Roma) e indicaba el “burgo” como punto de intersección entre Pisa y Siena .

Leer el resto de la entrada

¡Llegó la primavera al Botánico!
El mismo jardín de siempre ha cambiado de vestido, llenándose de colores. Ya no es austero, sino alegre. Las flores en nada le quitan elegancia, pero le dan vida propia. Es como si hubiera estado en silencio todo el invierno y de repente empezara a hablar. Abril es el mes de los tulipanes, iris, rosas, cistus sp., rododendros, lilos, leguminosas, aquilegias y de sus olores.

Pero ¿cual es la historia de este museo de árboles, de esta casa de especies que requieren un especial cuidado, de este jardín de reyes abierto al público? Dos siglos de historia tienen la culpa de su actual imagen. Felipe II de España creó el jardín botánico a instancias del médico Andrés Laguna, junto al Palacio Real de Aranjuez. El 17 de octubre de 1755 Fernando VI ordenó su localización en la Huerta de Migas Calientes, cerca de lo que hoy se conoce como Puerta de Hierro, a orillas del río Manzanares, abriendo lo que se ya se llamaría Real Jardín Botánico. Poseía más de dos mil plantas, recopiladas por José Quer, botánico y cirujano, en sus múltiples viajes por la Península o conseguidas intercambiándolas con otros botánicos europeos.

A partir de 1774 Carlos III quiso transladarlo al emplazamiento actual del paseo del Prado, donde se inaugura en 1781. Sabatini, arquitecto del Rey, y Juan de Villanueva al que debemos el Museo del Prado, el Observatorio Astronómico y otras obras, se hicieron cargo del proyecto.

Desde la fundación del Real Jardín Botánico, en 1781, se recogen, desecan y almacenan plantas en los locales del Jardín. Con el transcurrir de los años, y especialmente con los resultados de las expediciones científicas a América el número de plantas almacenadas va aumentando, aunque no se llega a formar un herbario general propiamente dicho. Es en 1846 cuando se crea un Herbario General. Se reúnen así unas catorce mil plantas representadas por unas trece mil fanerógamas y un millar escaso de criptógamas.

A comienzos del siglo XIX el jardín botánico se había convertido en uno de los jardines botánicos más importantes de Europa, gracias fundamentalmente a las colecciones científicas que albergaba y a la labor de su director, el botánico Antonio José Cavanilles, uno de los botánicos españoles más importantes de la historia de la ciencia española. Cavanilles reorganizaría el Jardín, el herbario, los semilleros y daría al centro una relevancia internacional.

Además de su uso científico, el jardín solía ser frecuentado durante la primavera y el verano por la alta sociedad y proporcionaba gratuitamente al público plantas medicinales.
En la actualidad el herbario cuenta con aproximadamente un millón de ejemplares provenientes de todo el mundo. Está estructurado en dos colecciones: el herbario de fanerogamia y el herbario de criptogamia. Mención aparte merecen los herbarios de las expediciones científicas, colecciones de gran valor por su riqueza en tipos nomenclaturales.

Leer el resto de la entrada

El hombre siempre ha manifestado su devoción y religiosidad en maravillosas piezas de arte y arquitectura. En el caso de la cultura antigua de Occidente, nos encontramos con la arquitectura monumental que aún se mantienen en pie, lo que patenta la solemnidad y magnificencia de sus culturas. Un buen ejemplo de ésto es el Valle de los Templos en la costa sur de Sicilia, Italia, una enorme área arqueológica donde emerge el conjunto de templos griegos mejor conservado del mundo, convirtiéndose en la de la mayor atracción de la ciudad de Agrigento.

La ciudad de Agrigento fue fundada en el año 580 a.C. y se mantuvo esplendorosa mientras albergó a sus doscientos mil habitantes por más de cien años. Pero en el año 406 a.C. los cartagineses sitiaron y saquearon la ciudad. Durante la época romana, Agrigento siguió siendo una ciudad de gran importancia hasta su decadencia final con la instauración del cristianismo y la llegada de bizantinos y cristianos que arrasaron sus templos paganos en nombre de Dios. Por siglos fue abandonada hasta que se convirtió en un gran recinto arqueológico. Hoy en día, el Valle de los Templos se muestra como el perfecto telón de fondo para el Certamen Internacional de Folclore y los festejos de la Sagra del Mandorlo in Fiore que logran protagonismo durante las dos primeras quincenas de Febrero, celebrando la llegada de las flores de almendro que empiezan a renacer en la primavera siciliana.

Leer el resto de la entrada

Decidí ir a Florencia a pesar de que tenía sólo un día y hacían falta tres horas de tren para ir y tres para volver a Roma. Era un poco una locura, pero no podía irme de esta tierra sin ver el David de Miguel Angel (pintor, escultor, arquitecto y poeta, protagonista absoluto del arte italiana del siglo XVI). Ya había tenido ocasión de ver el Moisés y la fuerza que el escultor había conseguido imprimirle me había impactado tanto que he estado allí sentada hasta que no me han echado. La Capilla Sixtina estaba en vías de restauración y no pude verla, así que mi curiosidad por las obras más importantes del Buonarroti no se había saciado (ver fotos).
En el tren leí.
La italiana Firenze, en castellano Florencia, es la capital de Toscana, región situada en el noroeste del pais. El río Arno ha siempre donado el agua necesaria para el florecimiento de la ciudad.  Es reconocida como el punto de origen del desarrollo del Renacimiento a partir del siglo XIV.
Pero vamos un poquito más para atrás, para entender como la población de hoy ha llegado a ser lo que es. En el 59 a.C. Julio César ordenaría establecer en el lugar un asentamiento para soldados a lo largo de la Via Cassia. El estilo de construcción que se utilizaría sería el de un campamento del ejército con la cardo y la decumanus que se cruzaban en la actual Plaza de la República. Siendo un punto neurálgico entre el norte de Italia y Roma y contando con la fertilidad de la tierra que el río ofrecía, el asentamiento pronto se convertiría en una ciudad comercial de una cierta importancia. En el siglo III llegaría a ser capital de la Tuscia por decisión del emperador Diocleciano.
En el periodo ostrogótico habría momentos turbulentos en los que bizantinos y ostrogodos lucharían por el control de la ciudad. El poder se alternaría entre un bando y el otro y la paz no volvería hasta el siglo VI, durante el gobierto Lombardo.
Carlomagno la conquistaría en el año 774, lo que la incluiría en el ducado de Toscana. La capital del ducado sería Lucca. La población de Florencia crecería de nuevo y el comercio también. En el 854 Fiesole y Florencia formarían un condado único.
Alrededor del año 1000, el Margrave Hugo eligiría Florencia residencia habitual y esto daría inicio a la Edad de Oro del arte florentino.
Fue en el siglo XII cuando empezaría el periodo comunal. Surgirían los primeros y potentes gremios del gótico, la escuela de Giotto y la escuela internacional, de Boccaccio y de su Decamerón.
La ciudad, a pesar de los conflictos entre Gibelinos y Güelfos,  se convertiría en una de las ciudades europeas mas prósperas y poderosas, con su propia moneda de oro. El florín o “fiorino d’oro” de la república de Florencia, que se empezaría a usar en 1252, sería la primera moneda de oro europea acuñada en cantidades suficientes como para alcanzar un significativo papel comercial desde el siglo VII. Los bancos florentinos habían abierto sucursales en muchos lugares de Europa y el florín se consideraría velozmente la moneda de comercio predominante en Europa occidental. Este periodo tendría también su declive como le había sucedido antes a la poderosa Pisa , que en 1284  fue por Génova vencida y en 1406 a Florencia subyugada.
Giano della Bella lideraría un movimiento anti aristocrático que facilitaría la creación de una serie de nuevas leyes llamadas Ordenanzas de Justicia (1293) y el cambio de mano del poder, de la aristocracia a la elite mercantil.
La industria de la lana era la ocupación principal de la ciudad. En 1345 los cardadores, “ciompi”, intentarían una huelga y realizarían la conocida Revuelta de los Ciompi contra la oligarquía. Sucesivamente Florencia estaría bajo dominio Albizzi (1382-1434), familia rival de los Medici. El primer Medici que podría controlar la ciudad bajo cuerda sería Cosimo Medici. Desde el punto de vista técnico la ciudad era una especie de democracia, pero en realidad su poder procedería de una amplia red de patrocinio, aparte de las nuevas alianzas con los inmigrantes. Un peso contundente en el ascenso de los Medici tendría  su posición como banqueros del Papa. A Cosimo sucedería Piero, su hijo y después Lorenzo, su nieto, en 1469. Lorenzo de Medici sería un importante precursor de las artes y encargaría obras a Botticelli, Leonardo Da Vinci y Miguel Ángel.
La Iglesia Católica entraría en crisis debido a las controversias acerca del papado francés de Aviñón y del Gran Cisma, la Peste Negra provocaría daños catastróficos y los valores medievales comenzarían a tambalearse. Se comenzaría a desarrollar una cultura humanista, apoyada por los trabajos de Boccaccio y Petrarca. Todas estas circunstancias provocarían el estudio y la revisión de la antigüedad clásica y darían a luz al Renacimiento.

Ecco, como dicen los italianos, he llegado a mi destinación.

A pesar de lo temprano que me había levantado para aprovechar al máximo el día, cuando quise llegar a los Uffizi había tal cola que decidí dedicar la jornada sólo a la Galería de la Academia y a conocer la ciudad paseando. Lo primero que piensas mientras circundas el David a pequeños pasos es a su grandeza. A pesar de haber leído seguramente más de una vez cual es su altura, no te lo imaginas así. Te sientes tú David delante del enorme Goliat. La magnitud del autor renacentista en la representación del cuerpo humano es equivalente a la belleza de la piedra una vez esculpida.
Florencia es de verdad una ciudad bonita. Los puentes sobre el río tienen formas dulces que te invitan a atravesarlos y a observar desde ellos distintas perspectivas de la ciudad. Callejear es agradable y… las tiendas son una maravilla. Debería avergonzarme de escribir que en la ciudad del arte dejé museos internacionalmente conocidos sin ver y en cambio curioseé entre los trapos de más de una tienda, pero en aquella época, aquel día, eso me pidió el cuerpo, deliciarme de la arquitectura urbana sola y disfrutar de lo que llamaba mi atención en cada momento, incluido el tan renombrado made in Italy en el vestir.
Beata juventud. Volví a Roma y después de haber estado todo el día andando y haber pasado seis horas en dos trenes (a la vuelta de pie), estaba fresca como una rosa, alegre con mis postales en la mano como las flores de la única blusa que me compré.
Volveré a los Uffizi, es una de las muchas cosas que tengo que hacer antes de morir. Me gustaría llegar a Florencia esta vez en coche y con toda la familia y como me sucede en cada ciudad donde he tenido la ocasión de volver, descubrirla como si no la hubiera visto nunca, dejarme sorprender.
De momento, si quereis, podemos hacer un viaje virtual juntos a sus distintos monumentos. Seguidme. (videos:italyguides , texto información turística: wikipedia. A lo largo del texto encontrareis la indicación “hacer visita virtual” en otro color)
Duomo
La catedral (hacer visita virtual) data del siglo XIV, en pleno Renacimiento temprano. Es famosa por su gran cúpula, diseñada por Brunelleschi, uno de los más grandes arquitectos renacentistas (hacer visita virtual), tiene 45 m de diámetro y 100 de altura. En el interior contiene unos frescos de Giorgio Vasari que representan el juicio final. El edificio, de unas dimensiones gigantescas, es de cruz latina, con una nave principal y dos laterales. El suelo está recubierto de mármol de colores que forma un laberinto de formas y texturas. Excepto la cúpula y los tejados de cerámicas naranjas, las paredes del templo están recubiertas de mármol toscano blanco, verde y rosa, formando dibujos nerviosos y mágicos. Este recubrimiento data del Renacimiento, excepto el de la fachada, que es del siglo XIX.
Una característica que tienen muchos templos italianos es que el campanario (hacer visita virtual) no está unido a la iglesia, sino separado, a pocos metros de la misma. Fue diseñado por Giotto y está completamente recubierto por mármol toscano de colores vivos.
Justo delante de la catedral se encuentra el suntuoso baptisterio, lugar donde se bautizan los bebés. El gran atractivo del baptisterio es la puerta Este, con paneles donde Ghiberti talló unos bajorrelieves en la madera y más tarde recubrió con papel de oro. Movido por su gran ego, talló su propia imagen en la puerta.
Ponte Vecchio
El Ponte Vecchio (en castellano, puente viejo) es el puente más conocido y antiguo de Florencia (hacer visita virtual). De origen medieval, fue remodelado durante el Renacimiento, sustituyéndose las tiendas de peleteros por las de joyeros. Fue el único puente que sobrevivió a la retirada de los nazis de Florencia en la Segunda Guerra Mundial, y actualmente es uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad y uno de los lugares más frecuentados por los turistas.
La Piazza della Signoria
La famosa Piazza della Signoria es la plaza mayor de Florencia, donde se encuentra la Fuente Manierista de Neptuno, de Ammannati, la Loggia dei Lanzi y el Palazzo Vecchio (o Palazzo della Signoria) sede del Ayuntamiento. En la plaza se encuentran tres estatuas: Cosimo “el Viejo” a caballo, el Hércules y Caco y una reproducción del David de Miguel Ángel que está de guardia al Ayuntamiento junto a Hércules.
El palacio Vecchio (hacer visita virtual)
Es la sede del ayuntamiento de Florencia, finalizado en 1322, y aún mantiene su función original. Es famoso por su alto campanario, con una campana que llamaba a los ciudadanos a asamblea. Posee varios salones, como el de los lirios, y una pequeña colección de Arte en la que se encuentran la Victoria de Miguel Ángel o el Ángel con delfín de Andrea del Verrocchio.
Galería de los Uffizi
Emplazado en el palacio (hacer visita virtual) de oficinas para la administración toscana en tiempos de Cosme I, ahora es el primer museo de Italia y del mundo en lo referente a pintura renacentista (hacer visita virtual). Toda la fortuna de la familia de los Médicis se encuentra en este templo de la pintura. En la extensísima obra de los Uffizi hay pintura desde el Gótico hasta el siglo XVIII. Dentro de su patrimonio se encuentran obras de Sandro Botticelli, como la Primavera o el Nacimiento de Venus. También de Miguel Ángel, (La Sagrada Familia, 1507), de Piero della Francesca (El Duque y la Duquesa de Urbino, 1460), de Filippo Lippi (La Virgen y el Niño con dos angelitos, 1466) y de Rafael (Virgen del jilguero, 1506) entre otros.
El Bargello
El Museo Nacional Bargello está situado en una antigua prisión cercana a la Piazza della Signoria. Reúne una interesante colección de esculturas de todo tipo y estilos, con obras como el Baco de Miguel Ángel, el Mercurio de Giambologna o el David de Donatello. El museo, que es a la escultura, como la Galleria degli Uffizi a la pintura, está fuera de los circuitos turísticos más comunes. Es importante revisar cada una de sus estructuras arquitectónicas.
Galería de la Academia
En la Galería de la Academia, se exhibe el original del David de Miguel Ángel.
Basílica de San Lorenzo de Florencia
Era la iglesia de la familia Médici. Posee una cúpula diseñada por Buonantoni y unas capillas con retablos escultóricos hechos por Miguel Ángel como las tumbas de Lorenzo y Catalina de Médici (alegorías de la Noche, del Día, de la Aurora y del Crepúsculo). También tiene una escalera y una biblioteca hecha por Miguel Ángel, construidas sobre el claustro. Los interiores fueron construidos en gran parte por Brunelleschi en 1427.
Piazza della Republica
En el año 1418 se decide remodelar y ampliar la antigua iglesia medieval de San Lorenzo, por la parte del transepto, el presbiterio y las capillas. En el 1421 se decide aplicar el proyecto de sustitución completo de la iglesia. Giovanni de Médici encarga a F. Brunelleschi el nuevo edificio, pero éste estaba condicionado por lo que ya se había diseñado. Las obras se paralizarán entre los años 1429 y 1442, a causa de algunos problemas de G. de Médici, de forma que las obras seguirán en marcha cuando Brunelleschi muera. Las obras serán llevadas entonces por Antonio Manetti Ciaccheri, el cual cogerá de modelo las antiguas basílicas paleocristianas y medievales góticas, de cuerpo longitudinal, de tres naves, transepto… La capilla principal se abre al transepto, y tiene la misma altura y anchura que la nave principal. La nave es de cruz latina, tiene diez capillas de bóveda de cuatro puntos, que se abren a la zona del crucero y a la del transepto. Las capillas laterales tienen la misma proporción que los arcos de las naves, y están cubiertas por bóveda de cañón. Brunelleschi introducirá las formas de los órdenes clásicos, como por ejemplo, las diferentes alturas del edificio, las cuales se rigen por dos tipos de órdenes clásicos. Habrá tres sistemas de arcos, pero solo dos tipos de órdenes. El orden mayor lo veremos en los ángulos del crucero, y el orden menor, en la columnata de las naves laterales y en las pilastras de las capillas laterales.
Santo Spirito
La basílica del Santo Spirito fue proyectada en el 1434 por Filippo Brunelleschi, en su última etapa estilística. Pero ésta no se construyó hasta el 1444. La fachada no está decorada, y es donde se aportaron las principales ideas de Brunelleschi. Este edificio representa una propuesta mucho más moderna que la de San Lorenzo, es de mayor racionalización, y vemos que tiene una normalización del lenguaje arquitectónico. Se puede considerar como una especie de revisión crítica de lo que se estaba haciendo en San Lorenzo. La planta original se conoce por un dibujo de G. de Sangallo, en el códice vaticano Barberino, 1424. Hay una gran sistematización del espacio, tiene un estilo mucho más coherente y más ordenado. La solución que se propone consiste en el módulo base de las crucerías de las naves laterales se encadenan de manera que se une todo el perímetro del edificio y del espacio centra de la cruz latina. Se crea un deambulatorio continuo en el proyecto original.
San Marcos
Este convento se fundó en el siglo XIII, y en 1437 se amplió por la llegada de unos monjes dominicos. Posee la mayor colección de murales de Fra Angelico. Alberga el Museo Nacional de San Marcos.
Otros puntos de interés artísticos son Santa Maria Novella, Santa Croce ó el Santo Spirito. Aunque la ciudad es famosa en el mundo entero por conservarse igual que en el siglo XVI, el ayuntamiento de Florencia ha puesto en marcha algunos proyectos de modernización. Este es el caso de la nueva estación del tren de alta velocidad, todavía en etapa de proyecto, diseñada por Norman Foster.
Piazza della Repubblica
Piazza della Repubblica es una de las más importantes plazas de la ciudad. Se construyó sobre el antiguo ghetto judío de Florencia. Aquí se puede encontrar el histórico café literario Giubbe Rosse donde poetas como Giovanni Papini, Giuseppe Prezzolini, Eugenio Montale, Mario Luzi, Tommaso Filippo Marinetti se reunían a discutir de literatura.
Otros videos disponibles en la web:
Palacio Strozzi , Palacio Pitti , Jardín de Boboli

Para ver otras fotografías de la ciudad
Para visualizar el mapa satelitar

Aeropuertos

El Aeropuerto de Florencia se encuentra a unos pocos kilómetros de la ciudad, y es un aeropuerto regional con poco vuelos, principalmente nacionales aunque también cuenta con algunos destinos europeos. Está comunicado con la ciudad mediante autobús, aunque está planeada una línea de tranvía que lo comunique con el centro histórico. El Aeropuerto de Pisa es el principal aeropuerto de la región de Toscana y la mejor forma de volar a Florencia. Está conectado por una línea de ferrocarril y de autobuses con Florencia, y el trayecto tarda una hora aproximadamente en llegar del aeropuerto a la Estación de Santa María de Novella.
Ferrocarriles
La principal estación de Florencia es la de Santa María de Novella. En su plaza se encuentran las principales estaciones de autobuses, así como paradas de gran parte de los autobuses urbanos de la ciudad. Se encuentra a unos 5 minutos a pie del duomo, y constituye el principal punto de entrada para los visitantes y turistas de la ciudad.

Estàn hermanadas con Florencia, entre otras muchas ciudades, Atenas y Valladolid.
(Foto: wikipedia)

Sevilla, Sevilla. Qué se puede contar de una ciudad que uno ha descubierto a diecisiete años junto con las personas con las que ha compartido hora tras hora once años de estudios, de recreos, de enfados y pacificaciones, de crecimiento espiritual y físico-personal. A una edad en la que la palabra amistad lo puede todo y uno está convencido que será así toda la vida. En que la risa es el pan de cada día y el pan de cada día no tiene sentido si no es compartido. Convencido de que un mundo mejor es posible. Sevilla es una ciudad en la que es improbable perderse porque la Giralda te recuerda siempre donde tienes que volver. Estés donde estés tienes un punto de referencia firme, como las creencias juveniles, que raramente son grises, sino blancas o negras.
Sevilla es la sana alegría de vivir.
Sevilla es el sol resplandeciente de la hora del aperitivo, el clarísimo color del vino llamado manzanilla cuyo efecto nada tiene que ver con la infusión del mismo nombre, el piropo interminable de los poetas callejeros que conducen los coches de caballos en el Parque María Luisa.
Sólo el Parque es ya uno de los tesoros de España, con el estanque de los Lotos inspirado en el patio de la Sultana del Generalife, el estanque de los Patos, el estanque y fuente de las Ranas con sus cerámicas azules y finos surtidores que recuerdan la Alhambra, la fuente de los Leones y sus dibujos cerámicos, la glorieta de la Infanta Maria Luisa y su pérgola de ladrillo con bancos, la glorieta de Bécquer que a todas nos recordó los apenas estudiados románticos versos del poeta, la glorieta de los Hermanos Alvarez Quintero y su particular decoración de azulejería, la fuente de los Toreros con sus bancos de azulejos que representan escenas taurinas y tipos costumbristas, la glorieta de Cervantes cuyos bancos de ladrillo sostienen las escenas del Quijote diseñadas en la cerámica…y un sinfín de glorietas y plazas hasta llegar al Museo de Artes y Costumbres, de estilo neomudéjar, al Pabellón Real, neogótico flamígero y al Museo Arqueológico, de estilo plateresco.
Es una ciudad con encanto, como encantadores son sus habitantes. Ves sonrisas en todos los rincones, oyes carcajadas por doquier.
Fue curiosa la única tarde-noche que pudimos salir solas. Nos alojábamos toda la clase en el mismo hotel con sabor a antiguo, con forma de corrala y madera por todas partes. El pasillo era una pasarela con las habitaciones a un lado y la barandilla al otro. Prepararnos fue lo mejor de la velada. Nadie estaba en su habitación, no por mucho tiempo, por lo menos. Decidimos que nos vestiríamos con la ropa de las compañeras y todo era un probar y probar, reir y reir. Un fulard descolgado por aquí, un cinturón lanzado por allá, una pulsera que cambia de mano, un collar que va de cuello en cuello hasta que encuentra el más adapto…lo importante es que cada una de nosotras llevara algo del grupo. Las tablas de madera del suelo que unían las puertas abiertas de las habitaciones hacían tiquetear los tacones que iban en busca de una falda distinta para la camiseta de siempre. Recordar ese sonido mezclado a risas y grititos de júbilo que sólo las adolescentes saben emitir, es muy entrañable. Se me olvidó decir que eramos todas chicas, pues en aquella época en España los colegios religiosos no eran mixtos. Faltaba sólo algún año para que la ley cambiara esta realidad y la adolescencia empezara a adelantarse.
Salimos a la calle preciosas, pero sobre todo felices. En aquel momento lo que más nos importaba era lo guapas que estábamos. Lo que de verdad se nos ha quedado dentro y comentamos cuando surge la ocasión, es la alegría de tener una habitación dividida en muchos trozos, un vestuario único perteneciente a distintas personas, un objetivo común realizado dependiendo de la personalidad de cada una.

Ni que decir tiene que las tapitas de Sevilla nos parecieron fantásticas. De todas formas son casi un rito :
La opinión generalizada acerca del origen de la tapa es que procede de la costumbre de tapar el vaso de vino con un trozo de pan y alguna chacina siendo esta la forma en que se presentaba la vianda. La lista de variedades podría ser infinita, pero las más comunes son las de chacina, taquitos de queso, caña de lomo, jamón ibérico. A éstas se añaden los varios aliños: de melva, de pulpo, de pimientos, de huevas de pescado…hasta llegar a las “papas aliñás”. Siguiendo con la preparación en frío, no pueden faltar las aceitunas, las gambas o la ensaladilla rusa.

Leer el resto de la entrada

La italiana Apulia es el mar. Un mar que no permite que lo olvides. Sus mil tonos de azul y verde se imprimen en la retina y quedan registrados para siempre. Cuesta olvidarse de la playa y del solecito un día para ir a descubrir alguna de las múltiples riquezas de la región.

Nos encontramos entre Leche y Otranto, en la localidad marítima de Torre dell’Orso (marina de Melendugno), donde aún se conserva parte de una torre de vigilancia. El mar ha sido siempre en esta Apulia fuente de alegrías y de penas alternativamente.
En los días de cielo claro, en algunos puntos de la costa se puede ver Albania al otro lado del Mar Adriático y sentado en la roca, sintiendo el rumor del agua contra el tufo, da una extraña impresión. Se tiene una sensación de antiguo, en la cual se es consciente que entre un pais y otro, entre una cultura y otra, entre una economía y otra, entre un tipo de política y otra, existe una inmensidad de líquido que hay que atravesar. La globalización no entra en esta imagen, es como estar en otro mundo. Las horas pueden pasar sin que te enteres, si no es porque en esta tierra atardece muy muy temprano, especialmente para un español.
Hoy hemos decidido ir a Leche. Hay que visitarla con calma para poder observar, además de los numerosísimos monumentos que tiene, los portales barrocos elaborados en  la clásica piedra arenosa de la zona. La Florencia del sur, la llaman, la Florencia del barroco, la Atenas de La Apulia. La ciudad cuenta con nada más y nada menos que 40 iglesias barrocas. Una particular atención histórico-artística merecen la iglesia de Santa Cruz, el Duomo, el Palacio del Obispo, el anfiteatro Romano y el palacio de los Celestini.

Leche es la capital de la península salentina o Salento, parte suroriental de la Región Apulia.
Hablemos de sus inicios . Conoció un periodo de particular magnitud bajo la guía del Emperador Marco Aurelio. El núcleo ciudadano se movió a nord-est 3 kilómetros y tomó el nombre de Licea o Litium. La nueva ciudad floreció en época adriana, fue enriquecida con un anfiteatro (medía alrededor de 102m x 83m y admitía más de 25.000 espectadores. Hoy quedan la arena, las gradas inferiores y parte de los muros externos. Está considerado monumento nacional) y puesta en comunicación con el Puerto Adriano (hoy llamado San Cataldo).
Después de una breve paréntesis bajo dominación griega, fue conquistada por Totila, rey ostrogodo y en el 542 estaba bajo la dominación del Imperio Romano de Oriente y así se mantuvo durante cinco siglos. Desde el siglo VI en adelante se sucedieron Saracenos, Griegos, Longobardos, Ungaros y Eslavos.
Fue la conquista Normanda a hacer renacer la ciudad como centro comercial y amplió su territorio hasta convertirse en la capital del Salento. De hecho el primer conde de Leche fue Tancredi, que era hijo del Duque Rugero de Apulia y también Rey de las dos Sicilias. A los Normandos siguieron los Esvevos y los Angioinos. A partir de Goffredo d’Altavilla (1053) los condes normandos mantuvieron allí la corte.

Leer el resto de la entrada

Los griegos nos donaron regalos singulares: las ansias de aprender, la pasión por el arte, el culto a la belleza, el amor al deporte…
Cuenta la mitología que Zeus lanzó un rayo en el sitio donde deseaba que se le honrase. En ese punto se alzó una pira y un altar donde incinerar las ofrendas al dios. Para decidir qué joven encendería la pira, se hacía una carrera que daría origen a los juegos olímpicos. Algunas fuentes afirman que en el 776 a.C. se celebraron las primeras demostraciones deportivas en Olimpia y a partir de ese momento se celebrarían cada cuatro años hasta que ciento setenta años después las interrumpiera el emperador Teodosio.
Otras aseguran que los primeros datos reales que se conocen nos remontan al año 884 a.C. Esos primeros Juegos se celebraron por iniciativa de Ifitos, rey de la Elida, que pactó una tregua con Licurgo, rey de Esparta, y que tuvo la idea de que hubiera paz entre todas las facciones en guerra en Grecia: la paz olímpica o Ekcheiria. Esta paz se extendía desde los tres meses anteriores a los Juegos y después de ellos, lo suficiente como para permitir a los participantes un regreso seguro a sus hogares.
Los juegos olímpicos modernos iniciaron en Atenas en 1896. El barón de Coubertin, Pierre de Fredy fue su promotor. Su padre era artista y su madre músico. El se había siempre interesado de questiones de educación, pues pensaba que en ella se basaba el futuro de la sociedad. Estaba convencido también que el deporte, que practicaba en diversas disciplinas, era un trampolín hacia una buena energía moral. Y fue esta convicción que a los 31 años le llevó a luchar por revivir los Juegos Olímpicos desde su Secretaría General de la USFSA. No tuvo mucho éxito, pero siguió adelante y el 23 de Junio de 1894 fundó el Comité Olímpico Internacional en una ceremonia de la Universidad de Sorbonne en Paris. Dos años más tarde Atenas sería la sede de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Para la realización del nuevo estadio se utilizó mármol de las canteras del monte Pentélico, el mismo que sirvió para la construcción del Partenón.
Del Partenón se puede decir que es el templo por excelencia. Obra de Ictinos y Calícrates, bajo la supervisión de Fidias, se construyó entre los años 447 y 438 a.C. Es un ejemplo de perfección para el ojo humano, a pesar de sus muchas “irregularidades”. Resulta una obra de proporciones exactas.

Leer el resto de la entrada