REFERENCIAS

Ubicación: centro de la Argentina. La región serrana queda al noroeste

Distancia de Buenos Aires: 770 kilómetros a Córdoba Capital y 200 kilómetros más a traslasierra

Aeropuerto: Córdoba

Principales centros urbanos: Córdoba, La Cumbre, San Javier, Carlos Paz.

La mejor época: todo el año

Cantidad de días para visitarlo: una semana como mínimo

Imperdible: la ruta Jesuítica y una cabalgata al Champaquí

PARA SABER MAS: www.cordobaturismo.gov.ar

El aire puro de las sierras y una historia cimentada antes de que el país como tal justifican la fama de esta provincia. Sus escabrosidades geográficas son evidentes en el flanco occidental, en dirección centro-norte.

Se la llama la Docta a Córdoba y sobre esta condición da fe la primera universidad nacional (fundada en 1622), considerada la segunda más antigua de Latinoamérica. Luego están las otras razones históricas que legaron, en principio, los jesuitas, hasta la expulsión de la Orden por la Real Pragmática de Carlos III, en 1767. En la Argentina quedan rastros de su presencia en Misiones y en Córdoba, donde el circuito jesuítico fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad.

En la capital, la Manzana Jesuítica tiene su esquina emblemática en el encuentro de las calles Trejo, Sanabria y Caseros, donde la Compañía de Jesús fundó su primer iglesia, la más antigua del país. En la parte posterior del templo, sobre Caseros, está la Capilla Doméstica, una joyita. Sobre Trejo, el Colegio de Monserrat es el sucesor del antiguo Colegio Real que data de 1613. El talante expansionista de la Orden de Jesús se hace evidente también en Alta Gracia, hacia el sur de la ciudad capital, donde el conjunto incluye un tajamar junto al convento que, convertido en museo, se dedica a Santiago de Liniers. Hacia el norte, el Museo jesuítico de Jesús María, la Estancia de Colonial Caroya y el templo de Santa Catalina son bastiones en perfecto estado de conservación. Más apartada está La Candelaria, queda en dirección a Characato, subiendo la Pampa de San Luis.

Otros aspectos del pasado que enriquecen la provincia: el museo del pintor Lino E. Spilimbergo, en Unquillo, y más al norte, en Aguas de Oro, la adorable capilla de Nuestra Señora del Rosario de Candonga, en los últimos años su parador creció, incorporando organización de eventos, casa de té y piscina.

Seguir leyendo »

REFERENCIAS

Ubicación: Sudoeste de Santa Cruz, Argentina

Distancia de Buenos Aires: 2755 km

Aeropuerto: El Calafate

Principales centro urbanos: El CalafateLa mejor época: de octubre a abril

Cantidad de días para visitarlo: 5

Imperdible: Subir a la laguna de los tres, visitar el Lago del Desierto, navegar el Lago Viedma hasta el glaciar

PARA SABER MÁS www.elchalten.com

Hace 20 años este asentamiento era una dirección secreta de la agenda de los mejores escaladores del mundo. Cruzando el rió de las Vueltas, al pie de los muy buscados cerros Torre y Fitz Roy, están las pocas manzanas del pueblo, calles que comenzaron a olvidar su pasado de piedra y tierra para dar lugar a hoteles, cabañas u restaurantes, inimaginables a fines de los ’80.

El Chaltén es un promisorio despertar en el corazón del Parque Nacional Los Glaciares. Aun para turistas comunes y amateurs del andinismo, su propuesta es dejar en off side a quienes lleguen de paso. Amparado en el aislamiento que le confieren las distancias –El Chaltén está a más de 200 km de El Calafate- para que la estadía sea rendidora es requisito permanecer un mínimo de cuatro días, emprender largos trekkings, internarse en sus bosques, navegar el lago Viedma desde Bahía Túnel y caminar sobre su glaciar homónimo.

Otra salida es la que lleva en jornada completa la glaciar Torre. Es uno de los senderos más famosos del Parque, los primeros pobladores lo usaban para el ganado, luego montañistas de todo el mundo siguieron sus huellas, hasta que la fama del paisaje al que se llega hizo que fuera el turno de los turistas en buena forma.

Alcanzar la meta obliga a cruzar el río Fitz Roy en tirolesa y lanzarse a una empinada subida después de bordear la laguna Torre. El almuerzo en una gran cueva de hielo azul es un premio al esfuerzo realizado.A 42 km de El Chatén, el lago es todo lo opuesto a lo que su nombre sugiere: un universo verde que propone decenas de senderos. Después de navegar hasta el extremo norte, uno de ellos invita a avanzar entre el Cordón del Bosque y el Vespignani, que se distingue por sus numerosos glaciares colgantes.

Seguir leyendo »

REFERENCIAS
Ubicación: Sudoeste de Tierra del Fuego
Distancia de Buenos Aires: 3045 km
Aeropuerto: Ushuaia
La mejor época: todo el año, en invierno la luz es extraordinaria y el paisaje nevado mágico.
Cantidad de días para visitarlo: mínimo una semana
Imperdible: el Museo del Fin del Mundo y el Parque Nacional Tierra del Fuego

PARA SABER MÁS www.e-ushuaia.com

Además de ser la capital de Tierra del Fuego, Ushuaia siempre será la ciudad más austral del planeta. Su carácter de ultimo confín, no obstante, hace tiempo que dejo de ser tomado como un pesado castigo para convertirse en un atractivo irresistible. Hay algo inspirado en el acto de pararse frente al canal de Beagle, sabiendo que poco más allá está el Estrecho de Magallanes y el Atlántico.
Si desea contar con un buen pantallazo, cuatro días alcanzan para acercarse a algunos de sus bosques, lagos y montañas, y conocer la ciudad, signada por una historia breve pero intensa.
Desde que el capitán Robert Fitz Roy descubrió el canal –al que bautizó con el nombre de su barco, Beagle- la Corona británica no le quitó el ojo de encima a la isla. Hasta instaló la South American Missionary Society, en 1869, integrada por anglicanos que intentaron evangelizar a los aborígenes, que por entonces se dividían el territorio. Eran los selknams, ahuses, yámanas y alakalufes, etnias ya desaparecidas.

Colonos, buscadores de oro, presos y aventureros fueron recalando en sus costas. La fundación oficial llegó recién en 1884, cuando el gobierno argentino envió la llamada “División Expedicionaria al Atlántico Sud” para concretar la soberanía en esas tierras. Mas adelante, en 1896, desembarco el primero grupo de penados con la instrucción de construir el Presidio Militar, cuyas obras se desarrollaron desde 1902 hasta 1920. la “cárcel del fin del mundo” se mantuvo activa durante unos 40 años. Hoy es uno de los museos imperdibles de la ciudad.

Gracias a la curiosidad que suscita el fenómeno austral, ya un sostenido crecimiento de los servicios, el turismo se convirtió desde hace unos años en una gran fuente de ingresos para la capital de la isla. Desde octubre hasta abril, se puerto recibe cientos de cruceros (hacia Punta Arenas, Buenos Aires, Antártica, etc.).

En efecto, el mar –que fue único canal de contacto con el continente hasta que en 1948, la aviación comercial tuvo sus primeros vuelos- sigue siendo una porción vital del cotidiano fueguino. La última ciudad del mapa reivindica el hecho de vivir al margen. La visión de la ciudad desde el canal es una imagen por demás elocuente, cuando el sol se pone sobre los faldeos de la montaña y se enciende el faro Les Eclaireurs.

La construcción de hoteles 5 estrellas está a la orden del día. Al tradicional Las Hayas, se sumaron en los últimos años Los Cauquenes, Los Acebos, Lennox y Albatros, entre otros. Con un look más íntimo, pero impecable servicio de hotelería, apunte las cabañas de lujo Finisterris y la coqueta hostería Tierra de Leyendas.

Seguir leyendo »

REFERENCIAS

Ubicación: sur de Mendoza, Argentina
Distancia de Buenos Aires: 1188 km a Malargüe
Aeropuerto: San Rafael
Principales centros urbanos: Malargüe
La mejor época: verano
Cantidad de días para visitarlo: 4
Imperdible: las Pampas Negras, La Caverna de las Brujas y la Cascada de Manqui Malal

PARA SABER MÁS
www.katentravel.com.ar

Payunia, Payún o Payén (sitio donde se halla el cobre) son las voces pehuenches con que fue identificado este territorio del extremo austral de Mendoza, 200 km al sur de Malargüe. En 1982, con el nombre de El Peyen, el área fue declarada Reserva Nacional y es candidata a convertirse en Patrimonio de la Humanidad.

Sus campos de lava, con aproximadamente 800 conos volcánicos en una superficie de 450 mil hectáreas, dan muestra de la intensa actividad que aquí huno alguna vez, una de las zonas etneas más importantes del mundo. A este impactante arenal negro se lo conoce con el nombre de Pampas Negras.

El llamado Campo de Bombas es un terrenos regado por piedras algo mayores, que fueron “escupidas” en estado líquido y se solidificaron en el aire, adquiriendo formas extrañas. Debido a los diversos tipos de erupción y a los minerales expuestos al oxigeno, los conos volcánicos –que pueden tener de 200 mas de 3 mil metros de altura- han adquirido tonos tornasolados que van desde el morado y amarillo hasta el gris más acerado. Los extensos parajes desérticos y los picos tan variados –los más importantes son el Payún Matru (con una caldera de 9km de diámetro y una laguna en el centro) y el Payún Liso de 3680 metros de altura- generan la certeza de estar en otro planeta, deshabitado y fantástico.

La Pasarela (un puente sobre un destiladero de lava) ofrece una visión tan inquietante como el Escorial de la Media Luna, una colada negra de 17 km de extensión del volcán Santa María. “todavía me acuerdo de unos científicos rusos que cuando vinieron se pusieron a bailar entre ellos, se acostaban en el suelo y se reían…” dice Santiago Cara, el guía y dueño de Karen Travel –pionero en la región- que ha recorrido mil veces esta zona hasta el último de sus recovecos.

Aquí el guanaco es el rey: se calcula que la población de este camélido supera los 11 mil ejemplares. Son manadas que van y vienen en buscas de franjas más ricas en pasturas, alguna vez los guanacos fueron mucho más numerosos y dicen que, desde lejos, parecían montañas en movimiento. Choiques, piches, vizcachas, zorros y maras integran el elenco de la fauna regional.

Seguir leyendo »

Referencias:
Ubicación: Argentina, sudoeste de Santa Cruz
Distancia de Buenos Aires 2.561 km
Aeropuerto: El Calafate
La mejor época: de octubre a abril
Cantidad de días para visitarlo: 4
Imperdible: el trekking en los hielos y la navegación por el Lago Argentino hasta el Glaciar Upsala

Para saber más:
www.todocalafate.com
www.todocalafate.com

La capital del glaciar esta multiplicando su oferta hotelera a pasos agigantados y hoy se expande hacia todos los horizontes posibles, incluso hacia arriba, sobre la ladera de los cerros. El irrefrenable boom hotelero se vio favorecido por la llegada del aeropuerto en el año 2000, que promovió la “extranjerizacion” de El Calafate.

Una de las áreas que más han crecido es la del viejo aeropuerto, con propuestas para todo tipo de presupuesto. La oferta hotelera también se extiende cada vez más hacia lado del glaciar: a unos cuatro kilómetros del centro, en el ultimo año abrieron sus puertas el amplísimo Imago, un imponente hotel & spa, Xelena y Elan Hotel Calafate, un cálido cuatro estrellas que ofrece una excelente relación precio-calidad. El Calafate también tiene propuestas nuevas que se descubren en el centro. Sin duda, la más exclusiva es Los Sauces, un complejo exclusivo con tres casas flamantes pero construídas al más puro estilo patagónico. Ofrecen 18 suites exquisitamente decoradas y una cocina superlativa, de la mano del reconocido chef Ramiro Rodríguez Pardo.

A las galerías comerciales que venden artesanías y ropas, pronto se sumará un shopping center que avanza a grandes pasos.
Si de comer bien se trata, algunas de las opciones más interesantes son Pura Vida, con un menú caserísimo, el clásico Casimiro Biguá –que pronto inaugurará su tercer restaurante en la ciudad-, La Tablita, con sus famosas picadas y cordero al asador y La Lechuza, ubicada en el centro y con excelentes precios.

La única alternativa para alojarse con vista al glaciar sigue siendo Los Notros, elegantísima hostería con cocina gourmet, bodega bien nutrida y habitaciones que se abren frente a la pared de hielo.

Seguir leyendo »

Apenas uno llega a la isla de Cerdeña, cuando se ponen los pies en la orilla, da un par de pasos por la luminosa tierra firme y no puede eliminar del todo la sensación de sentirse un pionero, alguien que ha llegado a descubrir paisajes, costumbres, comidas.

Y, se sabe a esta altura del partido es bastante difícil sentir algo por el estilo en Europa. Porque Cerdeña esta en Europa mas allá de que permanezca parcialmente inédita a los ojos del turismo internacional. La explotación comercial de un sector de la isla esta en manos del Aga Khan mas la llegada de capitales extranjeros e italianos amenazan con ir cambiando de a poco la atmósfera descansada del lugar donde, como cuenta una leyenda “se puede ver como se mueve el aire”.

Pero mas allá del Khan, tierra adentro el viajero se encuentra en una suerte de túnel del tiempo diferente al que promete ciudades como Venecia, París o El Cairo. Estas últimas tres están cargadas de Historia e historias. Imposible torcer una esquina y no encontrarse con un personaje querido de la literatura, con una sombra perdida en un cuadro favorito y recuperada a la luz del día, un perfil del pasado reciente o lejano.

Foto: RTVE

Cerdeña, mientras mantiene su condición de Historia viva difícilmente despierte ecos en nuestras historias privadas. Porque Cerdeña –y los sardos son los primeros en defender la idea- es un lugar “fuera de este mundo”. En Cerdeña viven poco mas de un millón y medio de personas y si bien una herencia común liga a los italianos (se habla italiano y el plato nacional son las pastas) los descuidados modales del tiempo hacen que, por encima de los mapas, se trate de dos pueblos diferentes bajo una misma administración.

Seguir leyendo »