¿Qué pensarían si les dijese que existe un sitio en el que se pueden recorrer los monumentos más importantes de las principales ciudades de Europa? Pues no se trata de un estado de ebriedad de mi parte ni de una alusinacion patologica; se tarta del parque Mini-Europa, una de las principales atracciones de Bruselas, Bélgica, situado en Bruparck, al pie del Atomium. El parque Mini-Europa recibe más de trescientos mil visitantes al año ansiosos por ver las réplicas de edificios famosos, realizados en una escala de 1/25, que permitien descubrir la arquitectura y la cultura europea en una sola visita de un día.

El parque Mini-Europa comenzó hace casi dos décadas, cuando varios historiadores de arte se pusieron a trabajar en la ardua tarea de selecionaron los edifícios de mayor importancia cultural occidental. Confeccionaron una lista, de la cual fueron escogidos muchos modelos para la construcción de Mini-Europa. Sólo la fase de investigación para la construcción del parque tuvo un coste superior a los 200.000 euros. Con una superficie cubierta de 24.000 metros cuadrados, se construyó con una inversión inicial de diez millones de euros, y fue inaugurado en 1989 por el príncipe Felipe de Bélgica. Pero los monumentos no son la única atracción. Junto a las magnificas construcciones en miniatura están los bonitos jardines, plantas, bonsáis, arbustos tradicionales y flores. Además el parque cuenta con restaurante propio con una capacidad máxima de 250 plazas para los que deseen comer algo, ofreciendo varios menús para adultos y niños.

En total cuenta con 350 maquetas y elementos móviles como trenes, molinos, luces, sonidos, etc.; que dotan a los escenarios del parque con un gran realismo. Las maquetas recrean las típicas atmósferas de las ciudades más bellas del Viejo Continente a tarvés de las reproducciones de grandes construcciones como la torre Eiffel de París, la Catedral de Santiago de Compostela, el Big Ben de Londres, la Acrópolis de Atenas, las góndolas de Venecia, etc. También cuenta con increíbles reproducciones mecánicas, como la erupción del Vesubio, el derribo del muro de Berlín, la corrida en Sevilla y muchas más.

Al entrar, los visitantes obtienen un folleto lleno de anécdotas que los acompañará durante todo el recorrido y los guiará en la visita. De todas formas el itinerario recomendado y el que indica el folleto, está marcado por flechas de color en el suelo, ideal para los despistados.

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Había una vez una mujer a una barriga pegada…que a diferencia de Cyrano de Bergerac no se sentía fea. Estaba orgullosa de su inmensa y obviamente redonda barriga y la llevaba con cariño, cuidándola. Era tan feliz con ella que se había comprado un impermeable rojo con forma de campana, por si alguien no se había dado cuenta (imposible) de que la tenía. Y de esta guisa volvió a España, su tierra natal y apenas pudo cogió a su sobrino de tres años y en autobus se lo llevó al Retiro , a enseñarle los patos, el estanque grande y lo que antes había sido la casa de fieras. Había disfrutado de recorrer los lugares que veía de pequeña y también de lo que significa llevar un niño de tres años al lado, con todos los imprevistos dignos de la edad posibles, pero también observando la forma de mirar que sólo ellos poseen.

Trece inviernos han transcurrido desde entonces y éste pasado ha vuelto a los jardines de Herrero de Palacios con el ser maravilloso que había aleteado en su barriga y con el fantástico terremoto que llegaría tres años más tarde, acompañados de la gran persona que a ella vió nacer. La casa de fieras (creada por Fernando VII y arreglada después por Isabel II) estaba ocupada por carteles. Los animales la habían abandonado en 1972. Un cartel por cada animal que la había habitado, con su historia, contada lógicamente desde su punto de vista. Y así de repente ella se vió llamada hombre como palabra genérica. Los casi cuentos eran tan sensibles, que no pudo evitar ponerse a leerlos en voz alta para sus hijos, a pesar de que el más pequeño protestaba porque “él ya no es un niño”. La más grande de la panda, su madre, estaba tan encantada como ella misma. La jirafa, por ejemplo, contaba su viaje al zoo actual de la Casa de Campo en camioneta por toda la ciudad y todas las peripecias que ocurrían alrededor de este recorrido. La elefanta su aventura a la panadería más cercana, cuando decidió que estaba harta de estar siempre allí esperando a que le tiraran pan y así cada cual, con la peculiaridad de que cada especie animal estaba convencida de ser el alma de la casa de fieras, la estrella. Disfrutó como una enana leyendo las experiencias de estos seres que habían sido acostumbrados a vivir en cautividad, pero de vez en cuando les salía el ramalazo de animales salvajes. Quien sabe porqué. Después de haber estado toda la mañana al aire libre volvieron andando felices a casa de su madre, a comerse uno de esos cocidos que sólo una madrileña sabe hacer. Y es que El Retiro da mucho hambre.

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Durante miles de años el imponente paisaje de Talampaya fue un sitio sagrado para varios grupos culturales de diferentes orígenes. Está ubicado en la provincia argentina de de La Rioja. Sus caminos continuaron vigentes en el siglo XIX y XX gracias a los arrieros criollos que grabaron en ellas sus actividades productivas, sus vínculos con el territorio y su identidad. Hoy, el Parque Nacional Talampaya es el patrimonio cultural y natural que nos ayuda a conocer mejor la vida, cultura y desarrollo de aquellos grupos de habitantes ancestrales, permitiéndonos a la vez reflexionar sobre las relaciones con el ambiente y entre nosotros mismos.

Talampaya comenzó como un Parque Provincial en 1975, hasta que fue nombrado Parque Nacional en 1997 y declarado Patrimonio de la Humanidad tres años después. Cuenta con una extensión de 2150 km2, en los cuales se protegen yacimientos arqueológicos y paleontológicos, se albergan especies de animales como el ñandú, guacache, loros barranqueros, cuises, vizcachas y armadillos, cuyos hábitos son nocturnos para adaptarse al clima. También se rodea de una flora compuesta principalmente de cactus, algarrobos, y brea, la cual se cubre de flores amarillas en primavera. Existen además las llamadas huayquerías, que son sectores casi desérticos, desprovistos de vegetación, donde se encuentran sólo unas pocas hierbas carnosas, como la verdolaga, especie argentina exclusiva. Un dato curioso para saber es que la mayoría de las plantas de la región tiene una aplicación en medicina naturista.

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Aquélla noche decidí recorrer un poquito de la añeja Lima, aquella ciudad llena de románticos rincones, con historía, dolor y fantasía; fue así que en ese conjugar de pasos llegué hasta la Plaza de Armas, mirando a mi alrededor era increíble pensar en todos los momentos de historia que por ahí habían pasado; cuanta gente diferente, cuantos cambios de culturas y costumbres había visto este lugar y pensar que alguna vez fue utilizada como plaza improvisada de toros y como lugar de ejecución de los condenados por el Tribunal del Santo Oficio. Parecía que la luna se había puesto de acuerdo para hacer algo de magia, fue así que en un momento inesperado se dejó ver en medio de la oscuridad aquella vieja catedral, las luces y el aire húmedo que corría por mi rostro daban un matiz de ensueño y encanto a mi alrededor; era algo tarde y decidí sentarme frente a la basílica y recordar un poco de historia junto a mi hermosa acompañante, es así como en el silencio de esa calmada noche un ruido llamo mi atención!, era el agua que brotaba de la pileta central formando cuadros combinados con las luces, la pileta que junto a la Catedral forman un hermoso conjunto decorativo viendo desde el centro de la plaza de armas, decidí raudo acercarme un poco más y así pude notar una interesante escritura impresa en el bronce de esta pila coronada por un angel trompetero; un señor, seguramente un viejo Limeño, estaba cerca y al notar mi intriga y curiosidad, muy amablemente me comento que: “con el paso de los siglos es lo único netamente virreinal que persiste en la plaza de armas, en está pileta los habitantes de la época se abastecían de agua; fue diseñada por Antonio Rivas y fundida por el escultor Juan de Arrona, e inaugurada en el año 1651, por el Virrey García Sarmiento de Sotomayor, Conde de Salvatierra”, justamente era lo que leía escrito en el metal, aunque claro esta en latín. Muy agradecido por tamaña explicación regrese a mi lugar de descanso, aquella banca de marmol blanco la cual se iba haciendo cómplice de mis paseos por el pasado, por una Lima que, asentada en las márgenes del Río Rímac, es ahora la capital de un país pujante, lleno de gente buena y amable.

La posición central del valle del Rimac fue uno de los factores fundamentales para que Don Francisco Pizarro decidiera acentar aquí la capital del nuevo Virreynato del Perú; conocida después como “ciudad de los reyes” o “ciudad jardín” y ahora centro cultural de Latinoamérica, goza de una añeja tradición (aún se pueden observar carrozas tiradas por caballos paseando por los alrededores) palpable en su centenaria zona antigua o también conocido “damero de Pizarro” en alusión a los solares originales repartidos entre los conquistadores, ahí podemos encontrar joyas arquitectónicas del arte barroco y rococó de los siglos XVII – XVIII.

La basílica catedral de lima, ubicada al este de la plaza de armas, ha sufrido una serie de modificaciones, debido a los terremotos que han ocurrido a lo largo del tiempo; según las personas que conocen del tema no se puede aseverar que su arquitectura tenga un estilo uniforme. El inicio de su construcción fue en el año 1535, como un edificio pequeño, ubicado en la plaza mayor y la calle judíos, fue netamente rustica hecha de adobe y techo de troncos. En el año 1540 se coloco por primera vez el santísimo, luego se fue mejorando el templo dándose inicio a la edificación de la iglesia nueva en un solar cedido por García de Salcedo; fue así que el 17 de septiembre de 1540 dicha iglesia fue elevada al rango de Catedral, con unos 20 metros de altura se inauguraba la nueva basilica en el año del Señor de 1551.

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Lugar de encuentro de escritores anónimos con libreta en mano, de gatos cabizbajos y meditabundos, de ancianas con migas de pan para los pájaros, el Jardín Botánico es uno de los puntos emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, por su espíritu nostálgico, y la posibilidad siempre abierta de lo inesperado, con paseantes que no son sino perfectos personajes de ficción.

En 1892 el Director General de Espacios Públicos Carlos Thays solicitó al gobierno de la ciudad algunas hectáreas de tierra con el propósito de erigir un “Jardín de Aclimatación” cercano a los mayores parques y el zoológico de la ciudad, en el barrio de Palermo, para albergar colecciones y no ser únicamente un espacio recreacional sino también de espíritu educacional para la población de Buenos Aires.

Tras seis años de duros trabajos, el jardín fue inaugurado el 7 de septiembre de 1898.

En la actualidad, posee un área de más de 7 hectáreas, y alberga gran cantidad de variedad de plantas de todo el mundo, preponderando especialmente aquellas que integran el área de la Argentina.

En el parque pueden observarse tres paisajes principales con diferentes estilos de jardín: el simétrico, el combinado, y el pintoresco, recreando los jardines romanos, franceses y orientales respectivamente.

Carlos Thays nació en Paris, Francia, en 1849, y fue un arquitecto paisajístico, discípulo del famoso arquitecto Edouard André, para el cual trabajó en muchos proyectos en Europa.

Thays llegó a la Argentina en 1889, donde finalmente se asentó con su familia. Fue designado Director de Parques y Espacios Públicos de la ciudad de Buenos Aires en 1891.

Sus principales proyectos incluyeron el plantado de árboles a lo largo de las calles de la ciudad, la remodelación y diseño de plazas y espacios públicos, y el diseño de nuevos parques y la expansión de algunos ya existentes, como el Parque “3 de Febrero”.

Los mayores parques y plazas diseñados por Thays son los siguientes:

Parques: Centenario, Lezama, Patricios, Barrancas de Belgrano, Colón, y Pereyra.

Plazas: Constitución, Congreso, y Mayo.

Por aquel entonces la ciudad de Buenos Aires poseía una gran cantidad de espacios verdes en relación a su población.
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Se sabe que París es la capital de las artes. Sus museos son de los más prestigiosos del mundo y su acerco cultural proyecta la magnificencia de la historia del arte moderno occidental. El Museo de Orsay (o Museé d’Orsay) es uno de estos museos tan importantes de la ciudad de las luces. Está construido en lo que fue una estación de tren, cerrada en los años treinta, para transformarse casi cincuenta años después en un increíble centro de exhibiciones donde descansas las grandes obras de los últimos dos siglos.

Ubicado a orillas del legendario río Sena, y en frente del Louvre, el Museo de Orsay le
ofrece al público el legado artístico de realistas, impresionistas y postimpresionistas como Manet, Monet, Degas, Renoir, Gauguin, Cézannne, Matisse y Van Gogh gracias a las colecciones del Jeu de Paume y Louvre, ubicando al museo en el podio de los museos de este género de pintura. Los orígenes de las colecciones se remontan al museo del Luxemburgo, fundado en 1818 por Luis XVIII con el fin de recibir las obras de artistas en vida.
Las obras maestras que allí se pueden contemplar son demasiadas, entre pinturas, escultura, artes decorativas, fotografía, cine y arquitectura. Algunas de las cuales se pueden citar son: El chico con el gato, de Renoir; Retrato del artista con el Cristo amarillo, de Gauguin; Berthe Morisot con ramo de violetas, de Manet; La Galatea, de Gustave Moreau, El Cristo en el Limbo, de Courbet, y la lista continúa. Es muy seductor el piso superior, donde se acumula un banquete de obras de los grandes pintores impresionistas.

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En lo más alto de la peña el castillo del Orden del Temple domina km y km de aguas serenas que han sentido el paso de fenicios, griegos, cartagineses, romanos, bizantinos y árabes . El agua salada como defensa natural y la dulce en las entrañas de la tierra como recurso de vida también en caso de asedio, han hecho siempre del peñón un lugar muy deseado. Los templarios le dieron su definitiva inexpugnabilidad, construyendo entre 1294 y 1307 el actual castillo en el mismo lugar donde habían encontrado la alcazaba árabe. Dejaron en la zona otros castillos, como el de Xivert y el de Pulpis, en la hoy superficie protegida de la Sierra de Irta . Torres de origen musulmán (Ebrí y Badum, aún visibles, entre otras) completaban la protección del área selvaje bajo su poder de las incursiones marítimas.
Mar, playa, historia (Peñíscola fue sede pontificia), montaña, todo es posible en un peculiar rectángulo de 12 km de largo de costa que varia de la cala incontaminada al acantilado abrupto que se asoma directamente al agua.
En el territorio del parque natural de la Sierra de Irta se encuentran dos pequeñas playas de arena con dunas y diversas calas de agua transparente. La combinación montaña-mar es, como se puede imaginar, enormemente sugestiva, especialmente desde los puntos más altos, desde donde se avista un paisaje azul que se pierde en el horizonte. Es posible hacer senderismo o trekking, submarinismo, rutas en bicicleta o a caballo, escaladas. La totalidad del parque (no sólo lo que corresponde a las cercanías de la península), comprende 2.448 hectáreas marinas y bien 7.744 hectáreas terrestres en las que es posible sea disfrutar de todas las ventajas de la actividad al aire libre, sea observar construcciones llenas de historia como los restos de un poblado ibero del siglo VII, las torres de vigía árabes o los castillos templarios. Para quien practica por primera vez el senderismo, es aconsejable ir equipado de forma simple pero segura: calzado cómodo pero resistente, mochila, sombrero o gorra, agua, gafas, bastón y crema para el sol con la debida protección, también si está nublado.

El servicio de información y turismo del peñón es excelente y sabrá dar los mejores consejos una vez en zona. En su sitio, por ejemplo, sugiere dos recorridos de Peñíscola: uno histórico artístico que comprende la portela, el Portal Fosc, la iglesia parroquial, la calle Mayor, el museo del mar, el bufadó (de bufido, provocado por la violencia del choque de las olas contra las rocas y por su retirada hacia el mar), el portal de San Pedro, la fuente de Dentro y otro monumental (ver mapa del casco antiguo ) que consta de la visita a Font de la Pexina, puerta de Santa María o de les Caseres, plaza de Santa María, Ermitorio de la Virgen de la Erminata, iglesia parroquial, parque de Artillería.

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El Obelisco de Buenos Aires, un Monumento Histórico Nacional distintivo de la capital del tango, se encuentra erigido en la Plaza de la República, enmarcado por dos no menos trascendentes avenidas porteñas, Corrientes (famosa por sus teatros y actividad nocturna) y 9 de Julio (la avenida más ancha del mundo), y fue construido conmemorando el cuarto centenario de la primera fundación de la ciudad.

Diseñado por el reconocido arquitecto Alberto Prebisch (entre cuyas obras se encuentra también el teatro Gran Rex, ubicado en Corrientes y Suipacha) a pedido del intendente Mariano de Vedia y Mitre, la construcción se inició el 20 de marzo de 1936, para ser inaugurada, en un tiempo record, el 23 de mayo de 1936.

Prebisch señaló sobre la elección de la forma del monumento:

“Se adoptó esta simple y honesta forma geométrica porque es la forma de los obeliscos tradicionales… Se le llamó Obelisco porque había que llamarlo de alguna manera. Yo reivindico para mí el derecho de llamarle de un modo más general y genérico Monumento.”

La empresa constructora alemana G.E.O.P.E.- Siemens Bauunion - Grün & Bilfinger, tuvo a su cargo la obra, empleando 157 obreros en los 31 días que demandó la misma.

Para cumplir los cortos plazos, se recurrió al cemento Incor de endurecimiento rápido, levantando por secciones de 2 metros, de manera de facilitar el volcado del hormigón.

El obelisco alcanza la altura máxima permitida según la línea de edificación de la Avenida Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte), 67,5 m, los cuales se integran por: 63 m hasta el comienzo del ápice, el cual es de 3,5 m por 3,5 m. La base mide 49 m².

La punta es roma; mide 40 cm. Rematado todo ello por un pararrayos, el cual no es visible dada la gran la altura, y cuyos cables corren por el interior del Obelisco.

Posee un solo acceso, sobre el lado oeste, y en su cúspide hay cuatro ventanas, a las que únicamente se puede llegar por una escalera recta de 206 escalones con 7 descansos cada 8 m y uno a 6 m.

El 29 de febrero de 1938, tras su asunción, Roberto M. Ortiz designó como nuevo Intendente de Buenos Aires a Arturo Goyeneche.

En junio de 1939 el Concejo Deliberante sancionó la demolición del Obelisco por Ordenanza Nº 10.251, argumentando razones económicas, estéticas y de seguridad pública. No obstante, la ordenanza no prosperó por un veto del Poder ejecutivo municipal, señalando que se trataba de un acto carente de valor y contenido jurídico, pues alteraba el estado de cosas emanado del Poder Ejecutivo, al ser un monumento bajo jurisdicción y custodia de la Nación, a cuyo patrimonio pertenece.

Para erigir el Obelisco, fue necesario demoler la iglesia consagrada a San Nicolás de Bari, lugar en el cual se izó oficialmente por primera vez la Bandera Argentina dentro de la ciudad de Buenos Aires en 1812, esto ha quedado registrado en una de las inscripciones del lado norte.

Para su construcción, se utilizaron 680 m³ de cemento y 1360 m² de piedra blanca Olaen de Córdoba. La construcción de una línea subterránea facilitó la colocación de los cimientos sobre los túneles, formándose la base de hormigón de 20 m de lado y 1,50 m de altura sobre vigas de 1,80 m de alto, que se apoyan en los costados sobre zapatas del mismo material de 1,20 m de alto y de 3 m y 4 m de largo respectivamente.

A raíz de algunos desprendimientos del revestimiento de piedra al día siguiente de haberse realizado en el lugar un acto público con la presencia del presidente Ortiz, se eliminó el revestimiento en 1943, reemplazándolo por otro de cemento pulido, marcando hendiduras que simulan las juntas de las piedras. Al quitarse las lajas se retiró accidentalmente una leyenda que decía “Alberto Prebisch fue su arquitecto”.

Su estructura, inspirada en la estética racionalista despertó un profuso debate entre aquellos partidarios de la renovación de la ciudad y los sectores tradicionalistas.

En la actualidad es considerado un símbolo de la ciudad.

Usualmente es utilizado como punto de reunión de diversas manifestaciones, así como celebraciones de éxitos deportivos, confluyendo las personas desde las avenidas 9 de Julio y Corrientes que lo enmarcan.

En diciembre de 2005, conmemorando el Día Mundial de lucha contra el SIDA, fue cubierto por un preservativo de 67 metros. El 20 de septiembre de 2007, en ocasión de los 150 años de las relaciones bilaterales entre Argentina y Alemania, fue cubierto con una tela de 60 m² con los colores de las banderas de ambos países.

Inscripciones

Frente Norte:
En este sitio en la torre de San Nicolás fue izada por primera vez en la ciudad la Bandera Nacional el XXIII de agosto de MDCCCXII.

Frente Oeste:
Ley dictada por el Congreso Nacional el XX de septiembre de MDCCCLXXX a iniciativa del Presidente Nicolás Avellaneda. Decreto del Presidente Julio A. Roca. VI de diciembre de MDCCCLXXX.

Frente Sur:
Segunda Fundación por Juan de Garay. XI de junio de MDLXXX.

Frente Este:
Buenos Aires a la República. En el IV Centenario de la fundación de la ciudad por Don Pedro de Mendoza. II de Febrero de MDXXXVI.

En el frente sur, en su base, en un muy pequeño rectángulo, se ve este soneto de Baldomero Fernández Moreno en honor a Prebisch.

El Obelisco

¿Dónde tenía la ciudad guardada
esta espada de plata refulgente
desenvainada repentinamente
y a los cielos azules asestada?
Ahora puede lanzarse la mirada
harta de andar rastrera y penitente
piedra arriba hacia el Sol omnipotente
y descender espiritualizada.
Rayo de luna o desgarrón de viento
en símbolo cuajado y monumento
índice, surtidor, llama, palmera.
La estrella arriba y la centella abajo,
que la idea, el ensueño y el trabajo
giren a tus pies, devanedera.

La Isla de Pascua es reconocida por los moais, los monolitos de piedra tallada que se levantan por toda la isla, despertando el asombro del mundo entero. Ubicada en el Océano Pacífico a 3,700 kilómetros de la costa chilena, es la isla más grande de Chile insular, con una superficie de 163,6 km² y una población de 3.791 habitantes.

La isla es uno de los principales destinos turísticos del país debido a su belleza natural y su misteriosa cultura antigua, los rapa nui, responsables de las enormes estatuas que se consideran representaciones de antepasados, como dioses solemnes que proyectan su poder sobrenatural. La UNESCO declaró a la isla como Patrimonio de la Humanidad en 1995 y el gobierno administra a través de CONAF el Parque Nacional Rapa Nui.

Pero todo comenzó el 5 de abril de 1722, un domingo de Pascua, cuando el almirante Jacob Roggeveen y de sus hombres descubrieron la isla. Fascinado por las monumentales esculturas de más de 10 metros de altura, Roggeveen bautizó a la isla como Isla de Pascua, celebrando aquel día la festividad del Domingo de Resurrección.

Las gigantescas esculturas pétreas no terminan de deslumbrar y cautivar a quienes las observan, reposando sobre inmensas plataformas denominadas “ahu”, como centros ceremoniales dispersos en las costas y mirando al interior de ésta, excepto por los siete situados en el Ahu Akivi, que al parecer representan a los siete exploradores que precedieron a los colonizadores.

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Salimos de Madrid tempranito para poder disfrutar de las dos ciudades que nos habíamos propuesto ojear antes de dormir: Burgos y Pamplona.
De la primera nos sorprendió agradablemente lo “nuevecita” que habían dejado la catedral, supongo que a raiz de que fuera nombrada Patrimonio de la Humanidad. No me alargo contando detalles, pues se pueden leer en “Burgos, apoteosis del gótico europeo” .

Comimos lo que nos trajimos de casa sin perder mucho tiempo, perdiéndonos las especialidades de la zona, que ya iremos otra vez a conocer con calma y tranquilidad. Entonces no podíamos pensar a una sobremesa (maravillosa costumbre española) para digerir la comilona que habríamos hecho seguramente si entrábamos en un restaurante. El tiempo de reposo necesario después de comer en verano lo pasamos en el coche.

Llegamos a Pamplona por la tarde, dejamos las maletas en el hotel y nos fuimos a dar una vuelta por el centro. Nos encantó el ambiente. Nos pareció que la ciudad ofrecía distracción para cada segmento de edad. Una de las calles principales rebosaba de terrazas con mesas donde se acomodaba la tercera edad bien vestida. Las terracitas tenían una pinta estupenda y el paseo peatonal invitaba a quedarse allí, pero no nos sentimos identificados con los ocupantes de las sillas y seguimos brujuleando para individuar un sitio para cenar. Encontramos una callecita llena de bares y de gente joven de pie en la acera. Cada local tenía expuestas sus especialidades en pulgas (bocadillos en miniatura o rebanaditas de pan). Sabores nuevos, algunos agridulces, originales, combinaciones jamás probadas antes, como la pulga de mermelada de tomate y jamón de pato, por ejemplo.

Tendría que haber sido un aperitivo, pero nos encanta picotear y no nos cansábamos de probar nuevas cosillas. Observamos que los lugareños no pedían cerveza o caña, como en Madrid, sino que decían otra palabra. Nos informamos y continuamos la tarde-noche cambiando de local y de sabor cada vez con la constante de la xxxxxxxx. No me acuerdo como se llama. Pamplonicas del web, ayudadme ¿cómo llamais a la media cerveza que tan bien acompaña la pulga?
Nos dimos cuenta también de que mucha gente llevaba un pañuelo en el cuello y cuando preguntamos al negrito que intentó vendernos uno para cada niño, nos dijo que era la fiesta grande o algo por el estilo. Era a finales de agosto.

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