Cada verano, tumbados en la piscina, decíamos: tenemos que ir a Toledo. Los días pasaban, los años también y no nos movíamos. El momento llegó y allí que nos fuimos, sin mirar en Internet (¿existía Internet?) ninguna información que nos abriera las puertas antes de llegar. Es curioso que me acuerde de Toledo justo en el periodo de Semana Santa, pero probablemente es porque, como una vez leí en algún sitio , Toledo recuerda Jerusalén por su conformación, que acompaña gradualmente la colina hasta los cien metros de altura y por la arquitectura de sus callejuelas. Participar a las procesiones en este enclave particular debe dar un atmosfera de recogimiento especial que ayuda a la oración.

La Toledo española (existen otras en Estados Unidos, en los estados de Ohio, Illinois, Oregón, Iowa y Washington y en Belice, Brasil, Portugal, Colombia, Filipinas y Uruguay) está a sólo 71 km de Madrid, a la derecha del río Tajo. Su nombre: en latín Toletum, en árabe Tulaytulah, en judeoespañol Toldoth (pueblos, en hebreo), en mozárabe Tolétho. Es conocida como la ciudad de las tres culturas, porque durante siglos ha estado poblada por cristianos, judíos y árabes.

Una primera visita virtual se puede hacer en inglés. Representa bastante bien el tipo de visita que hicimos nosotros, basada fundamentalmente sobre la estructura de la ciudad en sí y los pasos del Greco en ella. Para quien no lo entienda, el texto del video es el siguiente: Este es un cuadro del Greco de la ciudad de Toledo durante el inicio del siglo XVII. La Virgen María y los ángeles descienden del cielo. Bajo ellos se extiende la ciudad, pintada con todo detalle.

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Me enamoré de las estrellas de luz y de los tréboles de cuatro hojas. Silenciosa, continué apretando el botón de la cámara, intentando captar en mi cajita de crear postales y recuerdos lo que sentía.

Pero veamos como inició todo esto.
A finales del siglo XII, la arquitectura comienza a transformarse como fruto del desarrollo de las poblaciones hacia una sociedad más abierta, del crecimiento de las ciudades, del progreso del comercio y de la industria, de la mejoría de las comunicaciones, del nacimiento de la clase media. El austero románico deja paso al gótico, mucho más estilizado. El pueblo deseaba mostrar su amor a Dios ofreciéndole iglesias decoradas, esbeltas. El hombre quería acercarse a Dios. Los constructores de catedrales no dudaron en buscar el más difícil todavía. Los campanarios comenzaron a crecer y crecer. En toda Europa, las agujas rozaron el cielo. Como símbolo de todas las catedrales góticas, la UNESCO eligió como Patrimonio de la Humanidad tres muy peculiares: las de Chartres y Amiens, en Francia, y la de Burgos, en España.

Dos horas hacen falta para visitar detalladamente la Catedral de Burgos. Iniciaron su construcción, en el año 1221, el rey Fernando III el Santo y el Obispo Don Mauricio, y fue consagrada en 1260. Después fue ampliada y embellecida con un grandioso claustro y numerosas capillas, entre las que destacan la de los Condestables (siglo XV) y la de Santa Tecla (siglo XVIII), el cimborrio del crucero (siglo XVI) y las esbeltas agujas de la fachada principal (siglo XV), obra de Hans de Colonia, creador a su vez de la catedral de la ciudad alemana del mismo nombre. Espléndida la cúpula, a cincuenta metros del suelo y con influencias del plateresco. Juan de Vallejo la realizó, junto con el cimborrio, en el siglo XVI. El templo tiene elementos que muestran la influencia francesa, pero posee una idiosincrasia propia. Su gran encanto nace de su estilo “personal”. El coro, por ejemplo, con su elegante sillería de madera, es completamente original, pues está situado antes del crucero.

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Dotada de una geografía de acentuados contrastes paisajísticos, Catamarca es la provincia argentina más visitada del noroeste. Alberga el patrimonio arqueológico más importante del país y ofrece múltiples opciones de turismo para todos los apetitos: desde aventuras para los de espíritu inquieto hasta relajantes termas para los que necesitan sacudirse el estrés.

Por el oeste y el norte, Catamarca está cubierta por montañas y quebradas, que luego se ensanchan en amplios valles o surgen al borde los picos de la cordillera de los Andes. Hacia el sudeste se levantan las sierras pampeanas, favorecidas en parte por un excepcional panorama de intenso verdor. Entre las quebradas están las de El Tala, Los Angeles y La Cébila; las cuestas más famosas son las del Totoral, del Portesuelo, del Clavillo, la Chilca y Capillitas. Posee una extensión de 102.602 km2 que alberga a más de 300.000 habitantes.
El paisaje se vincula estrechamente con antiguos emplazamientos que constituyen reservorios de gran valor arqueológico por las civilizaciones indígenas existentes antiguamente, cuyos restos testimonian caracterizadas concepciones estéticas y habitacionales. Los museos especializados del país los conservan y exhiben.
También se destacan las piedras semipreciosas que se obtienen en esta provincia y sirven de base a una lujosa artesanía, como la rodocrosita y el ónix. Asimismo, las alfombras catamarqueñas son una labor artesanal con una especial técnica del tramado y el color cuya calidad es reconocida internacionalmente.

La Fiesta Nacional del Poncho es un acontecimiento anual –celebrado en julio o agosto- cuyo epicentro es la capital provincial y alcanza a numerosas poblaciones. Turistas de todas partes acuden a esta verdadera fiesta del atuendo folclórico, del canto y del arte regional en todas sus manifestaciones.

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Foto: es.wikipedia.org

Aunque quizá no debería decirlo, a Valladolid nos llevó la mia Gaudí-manía. La búsqueda de cualquier excusa plausible para poder observar poco a poco, una a una, las obras que el genial arquitecto catalán había diseminado por España.

Hicimos una excursión de un día desde Madrid. Dejamos el coche en uno de los parkings que se encuentran en las cercanías de la Plaza Mayor y nos dedicamos a caminar por la ciudad que dicen es donde se habla el castellano más puro de España.

Pacífica, tranquila, deliciosa.

Encontramos nuestro tesoro. Un edificio de Gaudí se reconoce apenas lo vislumbras, especialmente si alrededor no hay nada de modernista. Me hice la foto de rigor y contenta como niña con zapatos nuevos continué junto con los demás descubriendo una calle tras otra.

Valladolid no tuvo una población estable hasta la Edad Media, aunque existen indicios de asentamientos pertenecientes al Paleolítico inferior. Durante la repoblación de la Meseta, el rey Alfonso VI de Castilla encargó al conde Pedro Ansúrez su poblamiento, otorgándole el señorío de la misma en 1072. Es desde esa fecha que comienza su crecimiento, con la progresiva creación de distintas instituciones; Iglesia Colegial, Universidad o Alcázar Real. En 1208, Alfonso VIII la nombró ciudad cortesana, convirtiéndose en el centro cultural de Castilla. Fue sede de la Corte castellana, y posteriormente, entre 1601 y 1606, capital del Imperio Español, hasta que la capitalidad pasó definitivamente a Madrid. A partir de entonces se inicia un periodo de decadencia que sólo se salvará con la llegada del ferrocarril, en el siglo XIX, y con la industrialización de la ciudad, ya en el siglo XX.

El 19 de octubre de 1469 Isabel de Castilla y Fernando de Aragón (que sería Fernando II de Aragón) celebraron su matrimonio secreto en el Palacio de los Vivero (antiguo emplazamiento de la Chancillería), y pasaron su luna de miel en el Castillo de Fuensaldaña.

En 1506 murió en Valladolid Cristóbal Colón, y su cuerpo fue enterrado en la ciudad, en el convento de San Francisco, edificio donde más tarde se situó el Teatro Zorrilla, aunque fue trasladado posteriormente. Siguiendo con otro navegante, en Valladolid firmó Magallanes las capitulaciones con el rey Carlos I de España, antes de iniciar su ruta occidental hacia las Indias, el 22 de marzo de 1518.

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Fuimos a Lombardía, al norte de Italia, a ver a mi cuñado que había sido transferido a Pavía, cuando mi hija era lo bastante grande como para poderla llevar en los hombros mientras visitábamos a pie la ciudad (que es como hay que visitarla) y lo suficientemente pequeña como para tener que llevarte detrás comida, merienda y cena, además de pañales suficientes para contrarrestar la posible diarrea más persistente. Mujer prevenida vale por dos. Pavía es famosa por la paciencia de los cartujanos que oraban en La Cartuja (La Certosa di Pavia, en italiano), pero nada tiene que envidiar dicha paciencia a la de una madre en viaje. Digo también, porque sería injusto no decirlo, que la misma satisfacción que debían probar los monjes viendo los colores y la tinta de las letras dibujadas con calma en las páginas a veces pequeñísimas de lo que serían libros, siente una madre observando que con el tiempo su casa está habitada de personajillos capaces de compartir y de pensar con la cabeza. No niego que viajar con niños es poco fácil, pero abre la mente de los futuros hombres y mujeres y ayuda enormemente a los que ya lo son a organizarse y preveer posibles poblemas, teniendo la solución metida y ya preparada en una bolsa, como los magos con su sombrero. Simplemente los viajes son diferentes. No consigues leer las explicaciones de los museos porque hay siempre alguien que te tira de la falda (o del pantalón), no puedes seguir el guía si no es de lejos porque tu enanito se ha sentido atraído por algo completamente distinto de lo que están observando los adultos, tu cerebro registra lo que ve pero sólo parcialmente porque una parte de él está pendiente de los movimientos del pequeño ser que está creciendo y en darle la justa visión del mundo allá donde uno se encuentre…

Pero vale la pena.
La tradición dice que Gian Galeazzo Visconti (1351-1402), futuro duque de Milán, prometió a su segunda mujer y prima Caterina que haría construir en una villa alrededor de Pavía un monasterio de cartujanos si ella moría de parto. Otra leyenda narra que Visconti durante un día de caza no consiguió poner en pie a su caballo, que se había caído en el pantano y que un grupo de nobles señoras se rió de él por este motivo. Entonces él decidió construir en ese mismo sitio una Cartuja, de manera que ninguna mujer pudiese jamás pisar ese lugar. La razón más lógica por la forma de pensar de aquellos tiempos es que probablemente deseaba consolidar su hegemonía en el norte de Italia y adquirir fama de protector de las artes y de la religión: de hecho veía el proyecto del monasterio con basílica como un sepulcro importante, destinado a las tumbas de la familia Visconti, ideal complemento del Castillo de Pavía, su residencia favorita, y al inmenso Parque.

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Algunas veces resulta completamente innecesaria y hasta patológica la excesiva obsesión por la ostentación en las mentes monárquicas. Y qué mejor ejemplo de ésto que el Palacio de Versalles, residencia de los reyes franceses por más de un siglo. Es uno de los lugares más importantes de Europa para visitar y permite apreciar el exuberante lujo por el cual la realeza de Francia perdió la cabeza (en ambos sentidos).

Foto: Flickr

Así como la Torre Eiffel, Champs Elysees y el museo del Louvre, el Palacio de Versalles está pactado de antemano en cualquier itinerario turístico, y aunque no se ubica precisamente en París, sino en el municipio de Versalles, en Île-de-France, está a una distancia accesible y se puede convertir en la excursión ideal de un solo día.
La Chateau de Versalles, construida por Luis XIII, en principios no era más que una casa de campo modesta. Pero fue a mediados del siglo XVII cuando Luis XIV llegó al trono que todo cambió y trasladó la corte a Versalles, añadiéndole al palacio las dos alas laterales, que fueron realizas por el arquitecto barroco Jules Hardouin Mansart, para poder darle una prioridad visual al jardín. El conjunto del palacio y parque de Versalles, incluyendo el Gran Trianón y el Pequeño Trianón, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979.

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Foto: it.wikipedia.org

Calcata se saborea apenas entras en contacto con él, atravesando la única puerta que se abre en las murallas.

Se encuentra en la provincia italiana de Viterbo, a 45 km de la ciudad del mismo nombre y a pocos kilómetros de Roma. Las primeras noticias que se conocen son del siglo VIII antes de Cristo. Se encuentra encima del Valle del Treja, río que corre a sus pies y al que se puede llegar desde el pueblo, bajando un empinado camino que besa el valle. Calcata fue abandonada por los viejos habitantes antes de la Segunda Guerra Mundial, pues las paredes de la estrecha meseta que lo sujeta en el aire empezaron a ceder. Se construyó lo que hoy es Calcata Nueva y se dejó a su suerte a la parte vieja. El lugar parecía destinado a morir hasta que, atraídos por el peculiar enclave y el silencio de las callecitas estrechas, empezaron a llegar personajes particulares, como los hippys o personas solitarias en busca de tranquilidad, que escogieron esas viejas casas para vivir. El original ambiente que se creó contribuyó a que siguieran llegando artistas y algún famoso. Hoy es una meta turística muy frecuentada, pero mantiene el encanto de siempre, con sus múltiples talleres de actividades artesanales y galerías de arte entre paredes antiguas y testimonianzas milenarias.

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Autor: javieradan

Uno de los viajes más alucinantes que he hecho en mi vida fue en Perú el año 1986, y lo hice a las ruinas de la fortaleza Kuelap, una edificación que se encuentran en los principios de la selva Peruana. Machu Pichu es alucinante, pero este yacimiento arqueológico tiene una bellaza especial que luego explicaré. Estas ruinas están situadas ceca de la ciudad de Chachapoyas, capital del departamento de Amazonas, en el noreste Peruano. La aventura no empezó aquí. El viaje fue de los que no se olvidan.

Tenía un amigo que era de esta ciudad y me invito a pasar unos días, coincidiendo con las fiestas patronales. El trabajaba en otra localidad, Tarapoto, que estaba a unas 7 horas en coche .Tarapoto es una ciudad frontera de la selva peruana. El clima es tropical y hay mucha humedad. Salí de Lima en avión hacia Tarapoto, allí me esperaba mi amigo. Nos quedamos esa tarde para salir temprano el día siguiente. No me imaginaba lo que iba a ser el viaje. Nos montamos en su todo terreno. También viajaban con nosotros unos parientes suyos que iban a las fiestas. A mi me reservaron el asiento del copiloto. Menos mal, por que sino atrás me muero seguro. La carretera solo estaba asfaltada los primeros kilómetros, luego se convirtió en una carretera de tierra. Y eso que se suponía que era de carácter nacional. Lo que tenía esa pista no eran baches, eran trincheras de la primera guerra mundial. A el coche no le debía tener mucho cariño, porque pensé que una de esas se rompía fijo. Nos encontramos varios derrumbes por el camino. Como a veces eran demasiado voluminosos, la carretera se iba adaptando a las circunstancias y cada rato aparecía un desvío o una curva, que unos días antes no estaba. La mayoría del tiempo la carretera discurría serpenteando el curso de un río que no se cual era. Los precipicios a veces eran considerables. Pero lo que es tener veinte años, que uno no tiene miedo a nada. Ahora no iría ni de coña ¡

Bueno, con los riñones que no sabía donde se me habían caído, llegamos a Chachapoyas al atardecer.

Esta, una ciudad pequeña, que conservaba la herencia española que se refleja en edificios, tanto civiles como religiosos. Me alojé en su casa. Era una vivienda bastante grande, de dos plantas, con las habitaciones que daban a un patio interior. Muy bonita, la verdad.
Dimos una vuelta , pequeña, porque se nos acabó rápido el pueblo, pero como teníamos que madrugar al día siguiente para ir a Kuelap, pues mejor.

Nos levantamos como a las 6 de la mañana. En esta zona al amanecer suelen aparecer nieblas vespertinas que luego van despejando. La sensación es de frío y soledad. Desayunamos, que yo le pregunté, que la leche de donde era, porque sabía rara de narices. Claro, era leche entera, ordeñada por la mañana. Fuerte de carajo.

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Misiones es una provincia septentrional de la Mesopotamia argentina que se caracteriza por la belleza de sus paisajes. Limitando con los países de Paraguay, Brasil y la provincia argentina de Corrientes; su clima es subtropical, sin estación seca, con alto promedio de lluvias, lo cual ha producido un espectro selvático de lujuriosa y rica vegetación. Al privilegio de sus bellezas naturales, Misiones suma un clima excepcional, el contraste de la selva con la tierra colorada y los grandes ríos que la circundan: el Paraná, el Uruguay y el Iguazú, que constituyen lugares de gran atracción turística a nivel mundial. Profusamente además regada por infinidad de arroyos que la convierten en un ambiente propicio para la práctica de la pesca deportiva y los deportes náuticos.

Foto: flickr

Acorde con el potencial de su riqueza natural y la trascendencia de sus valores estéticos, se ha desarrollado una importante infraestructura turística, con excelentes servicios de hotelería, restaurantes con cocina internacional de primera calidad, clubes nocturnos, casinos y todos los aditamentos esenciales para una confortable estadía. A todo ello se suma la cordialidad de sus moradores, criollos e inmigrantes que conforman su población estable, de notable sentido progresista. Por lo tanto, a la par de su espléndida relevancia paisajística el visitante tendrá oportunidad de advertir el resultado de la obra laboriosa y tenaz del hombre en ciudades y poblaciones como su capital Posadas, Apóstoles, Eldorado, Montecarlo, Oberá, Puerto Rico y Puerto Iguazú entre otras, que merecen destacarse por su arquitectura, mercados artesanales y museos.
Otro lugar de atractivo para los visitantes son las plantaciones de té y yerba mate, con la que se elabora la bebida autóctona del país, así como los yacimientos de piedras preciosas y semipreciosas en las cercanías de la localidad de Wanda como ágatas, topacios, amatistas, etc.

Detenerse en Misiones es una gran oportunidad para observar paisajes desbordantes de matices, bellezas selváticas repletas de una fauna y flora extraordinaria. El Parque Nacional Iguazú, ubicado al norte de la provincia, ocupa una superficie de 42.200 hectáreas destinadas al parque, y más de 6.300 hectáreas que corresponden a reserva natural. Su objetivo es conservar las Cataratas del Iguazú en cuanto a su extensión territorial, con 275 saltos, algunos de ellos de cientos de metros de altura, los que en su mayoría pertenecen a la Argentina y el resto a Brasil, con lo cual el único modo de visitarlas y poder recorrer los diferentes y más imponentes saltos es del lado Argentino. Se suele decir que Argentina pone el espectáculo y Brasil las butacas para verlo. La llamada Garganta del Diablo sólo puede ser visitada y apreciada en todo su esplendor del lado argentino, por ello el visitante debe recorrer a pie a través de las pasarelas construidas para ese fin, los diferentes saltos argentinos, y a través de la exuberante selva que la rodea y la rica avifauna que la habita. De esta forma se puede llegar al final y luego de una breve travesía en bote, a la Garganta del Diablo, un salto de más de 400 metros, un lugar único por su belleza natural y el gran espectáculo que ofrece.

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Maravillas modernas si las hay, y aunque no haya sido seleccionada como una de las siete maravillas de la era moderna; la Krásnaya plóshchad’ o Plaza Roja merece un mención. No es sólo la más famosa plaza de la capital de Rusia, la gran Moscú, sino también la tercera más grande del mundo. Rodeada de bellezas arquitectónicas e históricas, se encuentra en el barrio denominado Kitay-gorod. Su exuberancia y magnificencia deslumbra en cuanto uno la ve desde lejos, y los sentidos no bastan para admirarlo todo, principalmente el Kremlin y la Catedral de la Intercesión de la Virgen en el Montículo, mejor conocida como la Catedral de San Basilio, construida entre los años 1555 y 1561, y mundialmente famosa por sus características cúpulas y su extravagante colorido.

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La Plaza Roja es considerada el corazón de Moscú –e incluso de toda Rusia-, y no sólo porque desde ella parten las principales calles de la ciudad hasta las afueras de ella, sino porque además palpita por sí misma gracias a la emoción fusionada en los cuerpos de sus visitantes. Con casi 700 metros de longitud y 130 metros de ancho, la plaza tuvo múltiples utilidades durante su existencia, usos sociales, políticas, económicas y culturales. En sus comienzos estaba formada por edificios de madera que fueron limpiados por Iván III de Rusia debido a su vulnerabilidad. Luego fue el turno de los mercados, las ceremonias públicas y proclamaciones, e incluso las coronaciones de los zares.

Lo interesante es que el nombre “Plaza Roja” no se debe al color de las construcciones ni al signo ideológico comunista, sino que deriva de la palabra rusa Красная (Krasnaia) que significa “roja”, y que en el antiguo ruso significaba “bonita”. La palabra en un principio se usaba para nombrar la Catedral de San Basilio, con el sentido de bonito, y más tarde el nombre recaló en la plaza cercana. Se cree que la plaza adquirió su actual nombre en el siglo XVII, reemplazando el antiguo Пожар (Pozhar).

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