El viaje lo inicié en Lima, donde estaba residiendo en esos momentos. Al principio mi idéa era ir a Santiago de Chile a visitar a una amiga, ver un poco los alrededores y regresar. Luego hubo un cambio de planes como podréis ver.

Dado el alto costo del vuelo a Chile decidí hacerlo en Bus. Había una empresa que iba por la carretera llamada panamericana y, sin pensarmelo demasiado, me embarqué en esta aventura. Después de un viaje de 2 días y medio en autobús, y tras recorrer 3.400 Km, llegué a Santiago de Chile. Un viaje, la verdad, un poco pesado. El paisaje es bastante monótono. Casi toda la costa desde el norte de Perú hasta cerca de Santiago es desértico. Uno de los sitios donde menos llueve del mundo es el desierto de antofagasta y justo la panamericana pasa por allí. Como compañero de viaje tuve un frances que ya venía de recorrer Colombia y Ecuador y quería llegar hasta la patagónia. En Santiago lo dejé y me fuí con mi amiga que no se esperaba la llegada y menos de esa manera. Estuve unos cuantos días viendo en su casa y visitando esta ciudad, adeás de Valparaíso. Son dos ciudades muy modernas y europeas. Mi idea luego era dar un salto a Argentina y regresar a Lima. Cogí un avión hasta Mendoza en Argentina , porque la carretera estaba cortada por la nieve, y no quería volver a hacer el mismo viaje de vuelta. Una vez allí y viendo que regresar por el sur de Bolivia era complicado por el tema de la nieve , me decidí a ir a Brasil y entrar por el oeste de Bolivia.

Así que me recorrí toda la pampa y me fuí hasta Santa Fé en Bus (Otros novecientos y pico Km ). La pampa Argentina es como un mar verde en el que por momentos no llegas a ver el final de la tierra. Es casi todo llano. En Sante Fé estuve un par de días. Es una ciudad muy colonial , a la española, con calles paralelas y edificios bajos, pero muy bonita. De ahí rumbo a Sao Paulo , de la misma, forma y otros 2.200 Km mas (había que ahorrar). Ibamos bordeando el rio Paraná, grande y frondoso. La verdad que para ver bién un país esta es la mejor manera, pero cansado si que es.

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Portofino tiene un encanto único. Sus calles hipnotizaron a estrellas de Hollywood como Elizabeth Taylor, Ava Gardner y Humphrey Bogart; a intelectuales como Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Herman Hesse, Erza Pound y Truman Capote, y a grandes artistas plásticos como Pablo Picasso y Vasily Vasílevich Kandisnki. Las aguas del golfo de Tigullio, el suave clima y el deslumbrante paisaje le permiten a uno experimentar el placer de la dolce vita.

Portofino es una comuna de Italia que cuenta apenas con 532 habitantes. Está ubicado en la Provincia de Génova y, tal como indica su nombre, se trata de un puerto pequeño dividido en dos zonas: la zona del puerto, la cual estás enteramente dedicada al turismo, y la zona del pueblo, que se encuentra en lo alto, y se denomina Portofino Vetta.
El pueblo de Portofino fue fundado por los romanos y bautizado Portus Delphini debido a la enorme población de delfines que habitan en el golfo. En el año 904, la emperatriz del Sacro Romano Imperio, Adelaiga, donó Portofino y gran parte de la montaña de Capo di Monte a los monjes benedictinos de San Fruttuoso para honrar la memoria de su marido, Ottone II.
Recién e partir del año 1229 Portofino se transforma en integrante de la República de Génova, así como todo el territorio de Rapallo, transformándose en el refugio de la marina genovesa gracias a su puerto natural. En el año 1409 fue vendido a Florencia pero los mismos florentinos lo restituyeron poco después. Durante el siglo XV estuvo en distintas administración familiares, desde los Fregoso a los Spinola, los Fieschi, los Adorno y los Doria. En el año 1814 se incorporó establemente al Reino de Cerdeña, como otras comunas de la República de Liguria, y sucesivamente al Reino de Italia en el año 1861.

Pintadas en tonos ocres y terracotas, en una disposición que resulta encantadora al evocar el estilo dinámico de un anfiteatro, las casas sobre el puerto lucen hermosas. Esto hace de Portofino un lugar de ensueños, el cual no ha sido alterado a pesar de su alto tránsito turístico. Su pequeño puerto es su centro neurálgico, en el cual se puede ver todo tipo de embarcación atracando, desde grandes yates hasta modestos botes de pescadores, que le dan un toque pintoresco. Además, el reflejo de la luz en sus cristalinas aguas le brinda una espectacular iluminación a todo a cualquier hora del día.
Una muy buena opción para poder disfrutar a pleno de Portofino y sus alrededores es utilizar los autobuses, puesto que conducir puede resultar pesado por el tráfico lento de la carretera que serpentea la península. Otra buena opción es alquilar un barquito para poder visitar Margherita, Camogli, Rapallo o cualquier otro pequeño y encantador puertos de la península. Desde ya que Portofino es para aquellos que disfrutan caminar. Las múltiples rutas por las laderas ofrecen un recorrido precioso.

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La Alhambra te despierta los sentidos. Fundamentalmente la vista, pero no sólo. Te deslumbra la riqueza del Patio del Cuarto Dorado, te incitan a curiosear las elaboradas esquinas a modo de colmena invertida de la Sala de los Abencerrajes, te deja con la boca abierta, muda, la cúpula de mocárabes de la Sala de las Dos Hermanas, te alegra el corazón la algarabía de colores de paredes, suelos, columnas de la Sala de las Camas, en el Baño Real. El reflejo en el agua de los arcos del Patio de los Arrayanes te hace creerte en un sueño y la música armoniosa que las fuentes tocan en casi cada rincón del palacio acompaña el espejismo. Uno pasea allí dentro como si estuviera a un palmo del suelo, en otro nivel de cognición física. Belleza, belleza, belleza entra por cada poro de tu ser, a través de la sutil humedad del valioso elemento líquido tan bien distribuido en un lugar tan sediento.

“Dale limosna mujer,
que no hay en la vida nada
como la pena de ser
ciego en Granada”

Y que verdad es. Esta poesía refleja perfectamente lo que uno siente cuando se encuentra en la Alhambra. Es anónima e ilustra la segunda edición del club Everest de uno de los libros del escritor norteamericano Washington Irving (1783-1859) “Cuentos de la Alhambra”. Irving fue embajador en España, tuvo la gran suerte de vivir en un palacio digno de ser una de las siete maravillas del mundo y se enamoró, como no podía ser de otra manera. Sus bellísimos relatos ambientados en la Alhambra comienzan hablando de un viajero al que el pais que está descubriendo sorprende y encanta. Acaban con su marcha del palacio hacia otros destinos, sintiéndose hermanado con Boabdil, el último rey árabe, el día que tuvo que hacer lo mismo hacia el exilio.

La Alhambra es casi una ciudad en miniatura, un conjunto de palacios, fortalezas y jardines (en esta visita virtual han reproducido una visión general exterior del complejo incluyendo el Generalife y Albaicín) se construyeron entre los siglos XIII y XIV, bajo el reinado de la dinastía nazarí. Se comenzó en 1239, bajo el reinado de Mohamed ben al-Hamar, que decidió transladar el palacio del Albaicín a la colina Roja, donde existían unas fortificaciones en desuso. Las torres defensivas, las murallas y la alcazaba son las dependencias más antiguas de la Alhambra. Todo, en medio de una colina adornada de bosques, cuya visión desde el mirador del barrio del Albaicín, es una visita obligada para quien quiera presumir de conocer la ciudad.

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Apenas uno llega a la isla de Cerdeña, cuando se ponen los pies en la orilla, da un par de pasos por la luminosa tierra firme y no puede eliminar del todo la sensación de sentirse un pionero, alguien que ha llegado a descubrir paisajes, costumbres, comidas.

Y, se sabe a esta altura del partido es bastante difícil sentir algo por el estilo en Europa. Porque Cerdeña esta en Europa mas allá de que permanezca parcialmente inédita a los ojos del turismo internacional. La explotación comercial de un sector de la isla esta en manos del Aga Khan mas la llegada de capitales extranjeros e italianos amenazan con ir cambiando de a poco la atmósfera descansada del lugar donde, como cuenta una leyenda “se puede ver como se mueve el aire”.

Pero mas allá del Khan, tierra adentro el viajero se encuentra en una suerte de túnel del tiempo diferente al que promete ciudades como Venecia, París o El Cairo. Estas últimas tres están cargadas de Historia e historias. Imposible torcer una esquina y no encontrarse con un personaje querido de la literatura, con una sombra perdida en un cuadro favorito y recuperada a la luz del día, un perfil del pasado reciente o lejano.

Foto: RTVE

Cerdeña, mientras mantiene su condición de Historia viva difícilmente despierte ecos en nuestras historias privadas. Porque Cerdeña –y los sardos son los primeros en defender la idea- es un lugar “fuera de este mundo”. En Cerdeña viven poco mas de un millón y medio de personas y si bien una herencia común liga a los italianos (se habla italiano y el plato nacional son las pastas) los descuidados modales del tiempo hacen que, por encima de los mapas, se trate de dos pueblos diferentes bajo una misma administración.

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El verano pasado decidimos dedicarnos al Salento, parte inferior de la Apulia, región tan llena de sorpresas que merece la pena describirla y descubrirla con calma. Dónde está? En el sur de la península italiana y precisamente en el último trocito de la bota, que parece intente pisar la península de los Balcanes.

Bien aterrizamos en el aeropuerto de Brindisi y, después de haber recogido las maletas, salimos a la calle para ir al aparcamiento de enfrente al hall. Una ola de calor intenso y húmedo nos abofetea la piel. Cogemos el coche que habíamos alquilado y nos vamos rumbo a la provincia de Leche: es una buena carretera. Recorremos, bajo el sol de mediodía que quema el asfalto, una Brindisi –Leche muy bien señalizada. A los lados nos acompañan olivos, olivos, olivos, viñas, olivos. A medida que nos acercamos a Leche los campos dibujan su geografía con muros de unos 100, 150 cm de altura construidos “en seco” con piedras puestas unas encima de otras irregular pero firmemente encajadas entre sí hace décadas e incluso siglos, con una antigua técnica existente también en otros paises del Mediterráneo, por los campesinos encargados de “limpiar” los campos para poderlos cultivar. Ya en las cercanías de Leche cogemos un anillo de conjunción (una especie de M-30) que rodea la ciudad, en dirección a Otranto. Después de unos kilómetros llegamos a la carretera litoral. Un espectáculo maravilloso aparece delante de nuestros ojos. Los rayos del sol reflejándose en las aguas del mar, parten su azul en mil pequeños fragmentos.

Pasamos delante de la reserva natural del WWF «Le Cesine», restos de un ambiente húmedo y palustre que antes era mucho más amplio y extendido a lo largo de la costa y que hasta el final de los años cuarenta era fuente de difusión de la malaria entre los campesinos.

La carretera, bastante recta, está rodeada a los lados por bosques de pinos marítimos y lo que queda de los típicos arbustos mediterráneos. Por el lado izquierdo, yendo hacia Otranto, de vez en cuando la vegetación nos deja ver trozos de costa: las rocas entran en contacto con el agua a veces dulcemente, otras de forma abrupta (en estos casos hay escalones o pequeñas cavidades excavadas por el hombre que permiten descender al nivel del mar y bañarse en sitios impensables a menos que uno no fuera hábil para tirarse desde una cierta altura, conociendo el fondo que lo acoje y la forma de alcanzar de nuevo la tierra sin arañarse). El mar ha modelado la costa dibujando pequeñas calas a veces de arena, otras de piedras redondeadas por la erosión.

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Hacía un día de perros, de esos que uno querría estar en casa cerquita del radiador leyendo su libro preferido o jugando al monopoly con sus hijos.
Llegamos a Brujas después de una hora de tren desde Bruselas. Decidimos coger una barquita para disfrutar al máximo de la característica fundamental de la ciudad: el agua. Esperábamos sólo verla en su quietud natural y no acogiendo en círculos concéntricos la que podría estar cayendo desordenadamente del cielo. Pasar por debajo de uno de esos puentes que saben de antiguo es una sensación única : el contraste de luces y sombras, la vista de terrazas y ventanas tan bien cuidadas con sus florecitas, el rumor del agua… casi te molesta que se oigan también voces de otros seres vivientes con el mismo derecho que tú a vivir la ciudad. Querrías tener toda la Venecia del Norte para tí, para tu particular uso y disfrute. Obviamente esto no es posible, pues su centro histórico es una de los mayores atracciones turísticas de Bélgica. En el año 2000 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Por qué? Espera, espera, otro puentecito. El tiempo ya no tiene importancia, el meteorológico, quiero decir, porque el otro se ha parado desde hace tres o cuatro olas. Al fondo se distinguen caprichosas minitorrecitas exagonales originalmente elaboradas y acabadas con un graciosísimo cucurucho negro que recuerda el sombrero de una pequeña bruja. No sé si será ésta la razón, pero este tipo de construcciones la dotan de un encanto de cuento de hadas. Veamos que nos cuentan en el sitio de la UNESCO. El centro histórico de la ciudad ha sido testigo de numerosas influencias distintas en el desarrollo de la arquitectura, especialmente de la obra Gótica y supo apoyar nuevas influencias artísticas en la pintura, convirtiéndose en cuna de la escuela de los Flamencos Primitivos y un centro de desarrollo en general de la pintura del Medievo, con artistas como Jan van Eyck y Hans Memling.
Es difícil imaginarse la ciudad si uno no ha tenido una experiencia similar. Para obviar a este problema, echad una ojeada a este video , pequeño (dos minutos y medio), pero útil para hacerse una idea de la arquitectura y sobre todo de los sonidos de Brujas. El texto está en inglés y es el siguiente: « La región de Flandes de la Bélgica del Oeste se conecta a través de canales con el mar del Norte. El comercio textil floreció en el lugar durante los siglos XIII y XIV. Este fue el principio de la Edad de Oro de Brujas como centro comercial.
A finales del siglo XV, los canales se vieron bloqueados por el fango y la ciudad quedó incomunicada para las barcas. El comercio sufrió un declino. Flandes producía ropa de lana de alta calidad que importaba de la Gran Bretaña. Las casas de los mercaderes, en el punto cúlmine de su prosperidad, se llamaban Guild Houses. Tenían signos en lo alto de la puerta. Esta es una pescadería. Eran signos y no letras porque en aquella época mucha gente no sabía leer. Bajo este barril se encuentra la cara de Baco. Estos signos muestran los distintos pasos de la elaboración del cuero. Aquí martillean una piel de animal con una piedra después de haberla lavado. Y aquí tenemos el cuero oscurecido.
El edificio de la derecha era la casa de un mercader llamado Bourse. Aquí se fundó la primera bolsa del mundo. Es decir, “Bourse”, en el idioma común. Brujas se convirtió en un centro floreciente para las finanzas y se unió a la Liga Hanseatic. Los mercaderes fueron pioneros en la construcción de la ciudad. Questo campanario fue construido como la torre de un reloj y se convirtió en un símbolo de la independencia de la ciudad. En la parte superior del campanario, un grupo de campanas llamadas Carillón dan las horas.
Los canales, que antaño fueron el orgullo de la ciudad, se obstruyeron y señaron el declive de la ciudad durante la revolución industrial. El tiempo se ha parado en esta ciudad medieval. Su bonito reflejo sigue intacto desde hace siglos.”

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Mi amigo ha desaparecido. Su móvil suena en casa de sus padres. Nuestros amigos lo buscan desde hace horas sin éxito, pero el problema es que ellos no pueden saber dónde está. Mi amigo se ha roto y hay que encontrar los trozos. Mi amigo puede estar sólo en los sitios donde iba con ella. Recorro uno a uno sus relatos, son mi brújula, busco, busco. Queda una sóla meta inexplorada: el lago de Bracciano. Conduzco desde Roma hacia el norte de la provincia, aparco y allí encuentro su figura, negra, rompiendo el horizonte.

Mi amigo mira el fuego encendido en el cielo, reflejo empírico del gran volcán que una vez la tierra albergó en este lugar y no siente nada. Recuerda todas las veces que lo ha observado abrazado a ella y las arterias se le empiezan a congelar. Piensa en sus labios mientras le comunica sus últimas palabras, fatídicas, y las venas se endurecen. Crea la imagen del beso que hubiera querido darle para despedirse y la muerte se apodera de su corazón. Redacta las frases que quizá la habrían hecho dudar y que no le ha dicho y todo se paraliza. Observa las gruesas cadenas del puerto y su mente, su entero ser, le dice que querría llevarlas toda la vida, atado a ella. No siente el calmo ritmo de las pequeñas olas, no siente el color plateado que ha ido cogiendo el agua, no siente el olor penetrante de la naturaleza, no siente la serenidad de las barcas ancladas a la boya, no ve la montaña azulada, no ve las persianas cerradas de la casa del lago, casi como si le dieran la espalda, apoyando la decisión que ha tomado ella, poniéndose de su parte.

Me siento en silencio a su lado, manteniendo la distancia que su insensible dolor crea con el resto del mundo. El suelo está frío, no sé como puede estar ahí desde hace tanto tiempo. No me ha mirado, pero ha oído mis pasos sobre las piedras. Se deja caer hacia un lado y apoya su cabeza en mi regazo, abraza mi cintura y empieza a temblar. Un largo gemido araña el aire. Mi mano aperta se apoya en su cabeza, como la de Jesús cuando acogía a los niños y la congoja sube desde su garganta, desahogándose por fin en lágrimas. Tantas, tantísimas, por tantas cosas que no serán posibles, por tantos momentos que no nacerán, por un futuro imposible. La oscuridad nos envuelve poco a poco y con ella llega la calma. Yo estoy helada. Recojo los restos de la marioneta de madera con la nariz larga, larga, larguísima que ha muerto a orillas del lago y convenzo al niño que ha apenas nacido de subir a mi coche. Ya volveremos a por el suyo. Lo llevo a casa de su hermana, única mujer en el mundo capaz de recordar su ser niña junto a él y de donarle la complicidad infantil necesaria para viajar con él haciéndole crecer. Los dejo encima de la colcha, ella sentada mientras le acaricia la cabeza como a un muñeco, él tumbado, abrazándola como si fuera un peluche.

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Autor: javier adan

El nombre de Porto o Oporto deriva del Latin Portus y se le pusieron los Romanos que ya en esa época lo utilizaban como un magnífico puerto natural.

Oporto está situado en la desembocadura del río Duero, al norte de Portugal. La ciudad se divide en la zona antigua y la gran urbe moderna. En esta zona cercana al río donde se enclava el casco antiguo de la ciudad y por lo tanto la zona más pintoresca. Luego vais a ver una ciudad muy moderna y con una gran fuerza económica. Talvez sin demasiados monumentos artísticos, pero los que tienen bien valen pasar un fin de semana en esta ciudad.
En Oporto prepararos para hacer pierna, porque es una ciudad totalmente en cuesta.
Yo aconsejaría tomar el autobús turístico que os va a dar una vuelta a toda la ciudad. Podéis bajar y subir las veces que queráis durante 24 horas, pero así tendréis una idea de cómo es la ciudad y donde tenéis que ir. El precio creo rondaba los 12 euros por persona.

El casco antiguo, arranca en los embarcaderos del río y sube asta la ciudad moderna. Toda esta zona esta cuajada de callejuelas estrechas, algunas la verdad muy abandonadas, con fachadas y cristaleras que necesitan de una buena rehabilitación. Dado que fue nombrada Capital de la Cultura en el 2001 y ser considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la verdad llama la atención lo descuidado que se encuentra esta zona. Me recuerda mucho a Nápoles, con la ropa tendida de pared a pared, la gente sentada en la puerta y esa estrechez de las calles. Si que merece la pena la subida para apreciar las vistas que se observan desde algunas terrazas con mirador hasta el río. Si os queréis evitar la caminata, a la altura del puente de Eiffel hay un elevador que os dejará arriba de la ciudad.

El mosaico azul es lo más destacado de los monumentos de la ciudad, y los vais a encontrar en iglesias, edificios públicos y casa particulares.
Le da un toque romántico y colorista.

Algo que no debéis de dejar de hacer es un recorrido en barco. El trayecto de una hora de duración os costará alrededor de 10 euros. Y vale la pena. Vais a atravesar por debajo de los seis puentes, - Puente Pénsil, del que apenas quedan dos obeliscos, Puente de María Pia (obra de Eiffel), Puente de Luis I (obra de Teófilo Seyrig., discípulo de Eiffel, inaugurado en 1886, es sin duda el puente más bonito del recorrido), Puente de Arrábida (con un grandioso arco de hormigón armado, inaugurado en 1963)-, Puente de San Joao (que sustituyó al de María Pia, en 1991 y fue inaugurado el día de San Joao, una estructura ferroviaria sobre un pórtico, con tres vanos, apoyados en dos enormes pilares fundados en lo lecho del río, junto a cada una de las márgenes) y el Puente de Freixo . Eso sí llevar una chaquetilla por que en el río corre una brisa permanentemente. A lo largo del recorrido podéis contemplar las casas estrechas y alargadas, revestidas con azulejos de fuertes colores y los balcones con barandillas de hierro forjado, mirando al Duero. Se observan también vestigios de la antigua muralla que protegía la ciudad. Por el lado izquierdo podemos apreciar la orilla de Vilanova de Gaia la otra ciudad separada de Oporto solo por el río y donde se encuentran numerosas bodegas.
También se realizan cruceros de un día completo que realizan un viaje por el Duero hasta la frontera española.

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Autor: Gloria Segura Zúñiga

MI SUEÑO HECHO REALIDAD

Cuando quiero hablar de lo que fue mi experiencia en Europa me encuentro con un cúmulo de imágenes, vivencias y experiencias que saturaron mis sentidos y le imprimieron a este viaje una importancia especial que ha permanecido intacta hasta hoy…..Así que comenzaré por el principio……

Llegar a Europa fue encontrarme con un mundo que en un principio me abrumó y me hizo sentir muy pequeña y casi diría yo…..indefensa. Barcelona, mi primera cita con el viejo mundo, mis primeros pasos en esas largas-cortas tres semanas en que en cada paso mi capacidad de asombro crecía y se multiplicaba. Barcelona siempre estará en mi corazón como una ciudad que me retó, que me mostró su multiplicidad de etnias, de costumbres, de arquitectura, de paisajes, de cultura….de todo lo que puede ofrecer una ciudad a una persona como yo que tenía la mente y el corazón abiertos para asimilar y enriquecerme de lo que estaba a mi entorno. Caminar es la mejor manera de conocer y yo caminé muchísimo no solo admirando las plazas, los parques, los museos, los monumentos, sino descubriendo el corazón de cada ciudad en la gente que desprevenida paseaba o que simplemente vivía en ella y estar allí era lo más común de la vida. Mi capacidad de observación innata la agudicé al máximo y el hecho de sentarme en una plaza y “ver pasar la vida”, -algo aparentemente trivial-, para mí significó enriquecerme, disfrutar y aprender muchas cosas, las mismas que aprendí y disfruté en los museos, en los trenes, en los autobuses, con personas de diferente nacionalidad, aprendiendo de cada una de ellas, compartiendo vidas paralelas o totalmente opuestas, descubriendo que cada ser humano es un mundo aparte pero que también nos unen muchas cosas. En Barcelona descubrí la luz y la oscuridad, la calma y el bullicio, la agresividad de su arquitectura y la tranquilidad del mar en el puerto…….sus pequeñas estaciones de tren en donde mi imaginación iba más allá y me sentaba “aparentemente” a matar el tiempo pero ya en mi mente había hecho toda una historia…..una banca vacía….un tren por llegar….el sol tibio y la brisa suave en una tarde de otoño…..El puerto con sus gaviotas…….un interminable puente de madera que rompe el paisaje y a la vez lo integra con el bullicio de Las Ramblas. Allí el sol parece que no quisiera ocultarse e invita sencillamente a contemplar el horizonte.

No puedo dejar de hablar de Gaudi en todo su esplendor y en todas las manifestaciones artísticas La Sagrada Familia eternamente inconclusa y única como no hay otra. Los artesanos trabajando ante los ojos curiosos de los visitantes, las torres desde donde se contempla Barcelona y las magníficas fachadas en piedra……un monumento al arte, a la paciencia y a la ilusión de un artista que nos dejó sin ver su sueño materializado…….La Pedrera con sus chimeneas cual centinelas vigilantes ante el Paseo de Gracia y sus balcones ondeantes. El Parc Guell y sus corredores “vivos”, aquellos serpenteantes bancos hechos con pequeños trozos de cerámica, los rosetones compuestos de pequeñísimos cristales, columnas que parecen palmeras y edificaciones como sacadas de un cuento de hadas. Plaza Catalunya y el delicioso paseo hasta el monumento a Colón, observando los artistas de las Ramblas, tomando un café en el Café de la Opera, admirando la arquitectura de esa maravillosa vía llamada por Hemingway “La avenida más linda del mundo”. su diversidad, su alegría, su arte, su bullicio y al final nos espera el mar y aquellas “golondrinas” , pequeños botes que llevan a los turistas por el puerto de Barcelona.

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