Salimos más o menos temprano de casa y nos dirigimos a Arganda del Rey, el pueblo de donde partíamos. Era la primera vez que viajaba con alforjas y no sabía qué tal iría todo ya que las etapas eran de 50 a 70 km, con desniveles a veces pronunciados.

Foto: Entrepueblos

PRIMERA ETAPA: MADRID-TARANCÓN (70km)

El camino de esta etapa fue muy bueno y casi 40km son por vías verdes madrileñas que me alegro de haber recorrido. Estas vías verdes son antiguos recorridos de trenes, que se han cementado y se han dejado libres para el uso de bicicletas, en muchos casos con exclusividad, como en la vía verde del Tajuña o el Tren de los cuarenta días. En la vía del Tajuña había frutales que crecían en los laterales y como era Septiembre, fuimos bien servidos de higos y manzanas. En esta etapa no nos dio tiempo a pararnos a ver nada, pero al llegar a Tarancón dejamos todo en el hostal y nos fuimos a pasear por la calle principal. Cenamos en un sitio llamado El Abuelo que nos gustó mucho. Nos sirvieron buena comida y rápido. El hostal Elvira (40€/hab.) era agradable y dormimos muy bien y con las bicis a buen recaudo.

SEGUNDA ETAPA: TARANCÓN-MONTALBO (50km)

Al despertamos desayunamos en un bar cerca del hotel. La excursión que nos esperaba era relajada, ya que la del día anterior fue la más fuerte de las tres etapas. En esta etapa vimos varios sitios aconsejables. El primer sitio que visitamos fue El monasterio de Uclés. El monasterio de Uclés fue visitado por Santiago y ahora tiene parte de colegio. Nos dejaron que las bicis se quedaran en la entrada a la vista de la recepcionista. La entrada no es cara, creo que eran en torno a los 3€. Para más información podéis visitar su página: http://www.monasteriodeucles.com/ Ruinas de Segóbriga: Me gustó mucho. Tardamos como 1 hora y media. Tiene muchos detalles para ver, algunos bien conservados. Aunque después de ver el anfiteatro del Jem (Túnez) y otras termas romanas como las de Bath (Inglaterra) o Coimbriga (Portugal) me supo a poco en grandiosidad. Para más información visitar : http://www.jccm.es/cultura/parques/segobriga/central_ie_2.htm En Segóbriga pueblo hay varios sitios para comer de menú y de bocadillo, no os quedéis con lo primero que veáis. El final de la excursión fue una ascensión corta pero fuerte hasta Montalbo. Como se nos hizo un poco tarde no pudimos ver las lagunas de allí que según parece generan un paisaje bonito. En esta etapa a Manu le falló el eje de los platos y a pesar de que llevábamos muchas herramientas, nos faltó justo esta. ¡Qué típico!. En casa viejas tuvimos suerte de que en la única casa que estaba habitada tuvieran la llave que necesitábamos para arreglar el eje. Para dormir os aconsejo el Hostal Castilla ( unos 35€ la hab). Nosotros cenamos allí de raciones y nos encantó.A pesar nuestro, teníamos reservado en le Hostal Casablanca, que está al lado y resultó ser bastante peor (30€/hab.)

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Pompeya es la única ciudad antigua del mundo de la que se conoce de forma precisa su estructura original, sin modificaciones posteriores. No respetaba un plano regular como solían hacer otras ciudades romanas, debido a la irregularidad del terreno. Pero sus calles eran rectas y formaban una rejilla al más puro estilo romano. Su pavimentación consistía en piedras poligonales y había casas y comercios a ambos lados.

Dos veces he estado allí, cada una con su estilo. Os cuento primero la última, porque los recuerdos son más recientes y ayudarán a tirar del hilo. Era uno de esos periodos del año en que también en el sur de Italia se puede poner a llover en cualquier momento, pero hizo un día espléndido. Cargamos todo el día con los doce chubasqueros por si acaso, pero no nos hicieron falta, casi no servía ni el jersey. Fuimos con otras dos parejas de diferentes nacionalidades con dos hijos cada una todos italianos. Una de nuestras amigas se había llevado un juego para los niños. Había tenido la paciencia de buscar en internet y en otras fuentes trozos de mosaico con formas de animales y había ideado una especie de caza al tesoro en las ruinas de Pompeya. Genial. A los críos no les pareció verdad que les dejáramos corretear “solos” (eran seis) por la ex-ciudad romana. Ellos sí que acabaron sin jersey. Los adultos conocíamos todos el lugar y nos pudimos dedicar sin demasiadas renuncias a controlar, de lejos, claro está, las andanzas del grupo de exploradores. Fue muy curioso porque también nosotros descubrimos detalles muy divertidos de los mosaicos en los que no nos habíamos fijado nunca. No hay nada como compartir con otras personas las vivencias para aprender nuevos puntos de vista. Por ejemplo, ¿me sabeís decir cómo se llamaba la casa en cuyos lados de la puerta se encuentraban dos mostradores (que indicaban que el dueño se dedicaba al comercio), y sobre el piso se encontraba la inscripción Cave Canem (Cuidado con el perro) al lado de la imagen de un perro sujeto por una cadena?

Comimos todos sentados en el suelo bocadillos de rápida consumición y descansamos un poco en el césped natural del anfiteatro. Aprovechamos la ocasión para enseñar a los niños a no dejar ni una miga en el suelo y a tirar en la bolsa, que nos habíamos traído como basura, cualquier papel o envoltorio de la comida. No quedó rastro de nuestro paso. Fue muy agradable tomar un poco el sol primaveril en la cara mientras charlábamos.

Por la tarde continuamos nuestro paseo por las ruinas disfrutando de la vista panorámica y, mientras los niños jugaban en una explanada, imaginándonos los habitantes del lugar durante la erupción del volcán. Supimos que durante las excavaciones, a veces eran hallados huecos en la ceniza que habían contenido restos humanos. En 1860, el arqueólogo italiano Giuseppe Fiorelli sugirió rellenar estos huecos con yeso, obteniendo así moldes que dejaban ver con precisión el último momento de la vida de los ciudadanos que no pudieron huir de la erupción. En algunos de ellos la expresión de terror es claramente visible. Otros se afanan en tapar su boca o la de sus seres queridos con pañuelos o vestidos tratando de no inhalar los gases tóxicos, y alguno se aferra con fuerza a sus joyas y ahorros. Hubo quien prefirió ahorrarse la agonía suicidándose y se puede observar su cuerpo al lado de pequeñas botellas que contenían veneno. Los perros guardianes siguen encadenados a las paredes de las casas de sus amos, como los gladiadores del anfiteatro (estos últimos acompañados de una misteriosa mujer cargada con sus joyas de gala).

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Dicen que hay una gran rivalidad entre Madrid y Barcelona y quizá tienen razón. Aseguran que madrileños y catalanes no se soportan, por no hablar del Real Madrid y el Barça y sin embargo yo, madrileña, me he sentido allí como en mi casa. Barcelona nos ha recibido siempre con los brazos abiertos, nos ha dado todo lo que era posible ofrecer. Pertenecemos a un grupo de gente un poco loca que en vez de dejar a los niños con los abuelos se los lleva consigo de viaje y por lo tanto no podemos contaros la vida nocturna si no es muy superficialmente, pero del día disfrutamos como el que más. Visitamos la ciudad en un periodo extraño, agosto y no estamos nunca más de dos días, así que el criterio que seguimos es dedicarnos cada vez a explorar con gusto una o al máximo dos características de la ciudad.

El primer año nos decidimos por la Sagrada Familia . Para quien esté de nuevas, es un templo a cuya construcción el arquitecto catalán Antonio Gaudì dedicó la mayor parte de su vida. Gaudì observaba la naturaleza y traducía sus secretos en columnas, torres, techos. Su creación es muy entretenida para los críos, que son grandes amantes de los animales, y afascinante para los adultos, que no están acostumbrado a tal despliegue de imaginación en algo tan serio como una iglesia. Por ejemplo, la idea que quería dar con las columnas que soportan el edificio, es el de los árboles de un bosque, uno distinto del otro, ligeramente torcidos, con las ramas que a un cierto punto despliegan el vuelo hacia la luz. El efecto final del techo dicen que será lo que se vería si uno se tumbase de día bocarriba encima de la hojarasca: tendremos que volver dentro de unos cuantos años para verlo. Fué divertido y algo cansado subir todas las escaleras disponibles hasta entonces observando las caprichosas formas, las palomas, las bolas de colores y curioso sentir al final el efecto que desde arriba hace ver una iglesia de esas dimensiones en construción.

En el sitio “Gaudì e il modernismo en Cataluña”, la web más completa acerca de este argumento, se pueden observar fotos que dan una idea clara de las diversas fases de construcción del templo.

La siguiente meta fue una obra del mismo arquitecto al aire libre: el Parque Güell. En el centro de una doble escalinata, un enorme lagarto o dragón da la bienvenida a los visitantes. Se puede observar que la decoración de toda esta zona está realizada con el revestimiento que tantas veces utilizó en sus obras: baldosas rotas de forma irregular y a menudo de colores, que se acomodaban perfectamente a las superficies curvas que creaba el genial arquitecto. Gaudí aprovechó las irregularidades del terreno, creó senderos que cubrió con soportales sostenidos por columnas inclinadas. A pesar de la aparente delgadez de éstas, que recuerdan troncos de palmeras, han resultado de una extraordinaria resistencia a las agresiones meteorológicas. Al emplear las propias piedras del lugar, consiguió que la arquitectura fuera parte integrante del paisaje natural. En el proyecto del parque Gaudì, patrocinado por su gran mecenas Eusebi Güell, pudo volcar toda su fantasía en completa libertad. La UNESCO lo nombró en 1984 monumento artístico de protección internacional.

Una vez vistas estas dos obras, nos habíamos convertido en verdaderos seguidores de ese genio tan peculiar. En las siguientes visitas continuamos buscándolo por toda la ciudad. Nos encanta ver en La Pedrera las exposiciones gratuitas que organiza a veces la Caixa porque son interesantes, pero también porque admirar ese patio una y otra vez es una gozada.

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Autor: TEO REAL

CABO NORTE - NORD-KAPP

Transcripción del diario de viaje de la ruta (o gran ruta) efectuada en Agosto de 2005 por Teo y Ana Mª. de Monistrol de Calders (Barcelona).

FOTOGRAFIAS DEL VIAJE EN: http://www.teo-real.magix.net
Nuestro e-mail: teofil telefonica.net
www.teoyana.com

Inicio del viaje: Monistrol de Calders
Destino alcanzado: Cabo Norte (ó Nord-kapp)
Kms. Recorridos: 10.203 Kms.
Salida de Monistrol de Calders: 6-08-2005 (4 h. am)
Llegada a Cabo Norte: 11-08-2005 (16 h. pm)
Regreso a Monistrol de Calders: 20-08-2005 (17 h. pm)
Dias empleados: 15
Promedio diario de Kms.: 680 Kms.
Medio de viaje: Nuestra gran Volusia C-800
Ruta seguida: Monistrol de Calders (Barcelona)-La Junquera – Francia – Alemania – Dinamarca – Suecia – Finlandia – Noruega – Suecia – Dinamarca – Alemania – Francia – Monistrol de Calders.

Consideraciones generales:

A los que pretendan realizar este viaje, les aconsejamos una revisión minuciosa del equipaje, pensad que hemos pasado, etapas de calor, otras de frío, ( 7º, esta temperatura durante horas encima de la moto llega a notarse), por supuesto no nos han faltado etapas de lluvia, niebla y viento, a pesar de estos acontecimientos, os aseguramos que es un viaje que merece la pena.

Transcripción de las etapas

6 de Agosto: 1ª etapa de 1.040 Kms. Monistrol de Calders - Mulhouse (Francia).

Viaje sin incidencias por la Autopista Francesa, a excepción de un fuerte viento a la altura de Lyón y un idiota (gabacho) que nos cierra la barrera del peaje justo cuando saliamos, frenazo, bronca con el de la cabina que se disculpa (debía estar adormilado), llegamos a Mulhouse, paseo por la ciudad, cena y a dormir temprano 21,30 h.

7 de Agosto: 2ª etapa 940 Kms. Mulhouse (Francia) - Eutín (Alemania)

Diana a las 5 a.m., ducha prolongada, buen desayuno y salida con destino Eutín, etapa muy complicada por el mucho tráfico que circulaba por las autopistas alemanas, siguen circulando a mayor velocidad que en cualquier otro pais, carril derecho 130-140 Kms.-h., carril central 160 Kms.-h. y carril izquierdo (fiuuuuuuuuu) no los ves pasar, tambien diremos que respetan un montón las motos, al margen de esto lluvias torrenciales durante casi toda la etapa, trajes de agua y sin problemas, en una de las paradas, conversamos con unos Italianos que viajan a Berlín y nos felicitan por el viaje programado, llegada a Eutín, bonita población junto a un inmenso lago, paseo por los alrededores del lago, cena y a dormir que el cuerpo lo pide.

8 de Agosto: 3ª etapa, 750 Kms. Eutín (Alemania) - Nykopyng (Suecia)

Salida de Eutín dirección Puttgarden para coger el Ferry que enlaza Alemania con Dinamarca (1 hora de Ferry), desayuno en el Ferry y desembarco en Dinamarca que atravesamos bajo una fuerte tormenta que nos acompaña durante unos 80 Kms. Atravesamos el mar Báltico por un magnífico tunel de 7 Kms. 3,5 de descenso y 3,5 de subida, este tunel desemboca en una isla de la que arranca un puente de 17 Kms., uniendo así por carretera mediante el túnel y el puente Dinamarca con Suecia es toda una obra de ingenieria y una sensación extraña saber que circulas bajo el mar y tantos Kms. sobre él, esta sensación se repetira varias veces a lo largo del viaje pues son varios los tuneles y puentes, especialmente en Noruega que te hacen circular por debajo o sobre el mar, llegamos a Nykoping nos hospedamos en un hotel y nos sorprende cuando nos dicen que el desayuno lo sirven a partir de las cuatro de la mañana, en estas latitudes ya empieza a anochecer muy tarde (11 p.m.) y amanecer muy pronto (4 a.m.).

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Buitrago me dejó una gran curiosidad acerca de un territorio en el que se habían sucedido diversas religiones y una gran gana de saber más acerca del arte mudéjar.
Por lo que me contaron entonces y lo que pude leer, asimilé que la islamización en el siglo VIII de la población autóctona de la península, junto con la llegada de nuevos pobladores bereberes y árabes, supuso una nueva visión de lo artístico, recogiendo influencias orientales. Al producirse, siglos después, la conquista cristiana, permaneció parte de la población musulmana, y sus formas artísticas se mezclaron con las de los recién llegados, creando lo que, siglos más tarde, se llamaría arte mudéjar, “el único tipo de construcción peculiarmente español”.

Teniendo que ir a Barcelona desde Madrid, decidí convencer al resto de la familia para hacer una parada en Teruel.

El arte mudéjar se desarrolla en Teruel debido a las habilidades de los mudéjares aragoneses en la construcción y arquitectura. A cambio de unos impuestos especiales, los musulmanes, conservaron sus costumbres, su religión, su lengua, y con el tiempo, serían conocidos como mudéjares, término que procede del árabe “mudayyan”, que significa, “aquel a quien ha sido permitido quedarse”. Estos mudéjares serían los encargados, debido a sus habilidades y especial cualificación, de construir y decorar los edificios más representativos de la villa de Teruel en la época medieval.

En 1986 la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad por la arquitectura mudéjar de sus monumentos, sobre todo las torres que, recubiertas de cerámica, recuerdan los antiguos minaretes y les dan un singular aspecto oriental:
• Catedral, gran iglesia gótica mudéjar

• La Merced iglesia con bella torre mudéjar del siglo XVI

• San Salvador, del sigloXVII, con una de las torres mudéjares de las que hablábamos antes.

• Castillo de Ambeles, fortificación del siglo XV edificada sobre el antiguo Alcazar árabe.

• Torre de San Martin, mudéjar del siglo XIII, considerada la torre más hermosa de Teruel.

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Autor: Lorena

La India es algo más que tópicos sobre los olores, los sabores y los colores que nos ha hecho llegar el medio ingles. La India no huele, se huele; no sabe, se saborea y no se ve, se admira. La india es un volcán de inquietudes que se retuercen en tu interior y se pelean por salir las primeras a descubrirse a sí mismas. Quieren palparlo todo para convertirse en si mismas, en lo que son: inquietudes incluso aún sin descubrir desde la infancia. Un viaje a la India significa llegar al fondo de ti mismo, reconocer tus entrañas y adolecerte de tus pocas penurias. No se conoce la India si uno cree fehacientemente conocerse a sí mismo. Porque en la India, te descubres.

Recorrer la India descalzo es algo admirable. Esa quemazón que sientes en tu piel no es comparable con la que estás sintiendo en tu interior. La India llega, se va adentrando poco a poco en ti y te roba el corazón como si de una geisha se tratara. Pero no lo hace sola. Tiene a sus vasallos, sus gentes, quienes hacen que la India sea como un rayo de sol que te roza y acaricia las manos. La india no duele ni está marchita. Ella no llora ni siente amargura. Solo goza y disfruta y estalla en miles de pájaros volando. Las gentes de la India son imanes para tu corazón. No se despegan nunca si tú no quieres que eso suceda y puede que incluso deseándolo, las imágenes de los hindúes se te graben en la retina aplastándose las pupilas y sintiendo como te recorren los sentimientos que creías no poseer. La India no es grande ni pequeña, no es inmensa ni minúscula, la India es ese mundo que se cierra en la muerte de cada uno y que se abre cuando uno cree haber muerto.

Estando en la India puedes creer que has fallecido, que has muerto súbitamente, pero no es así. Es tu savia naciendo lo que siente, la esencia que te permite que broten las partes que tenías convalecientes. Si descubres la India y no a ti mismo en ella piensa que quizá, hayas fallecido sin darte cuenta.

www.pensamientostodoacien.blogspot.com

Madrid presenta, desde el pasado miércoles hasta el próximo 5 de mayo, la exposición de Picasso más grande jamás realizada. En sólo una semana, más de 60.000 personas han visitado la muestra “La colección del Museo Nacional Picasso París” en el Museo Reina Sofía. Sólo el fin de semana, 15.600 visitantes han contemplado las más de 400 obras que, procedentes de la colección del museo parisino, se muestran temporalmente en cuatro grandes salas del Museo Reina Sofía. Se trata de un acontecimiento irrepetible, dada la extraordinaria calidad y cantidad de las piezas que salen de su sede habitual para visitar Madrid, aprovechando las obras de reforma y ampliación del Hôtel Salé. La colección del Museo Picasso de París tiene la peculiaridad de estar conformada por obras procedentes de la colección personal del artista y por lo tanto son piezas de las que Picasso no quiso desprenderse en vida, los llamados “Picassos” de Picasso. (Fuente: Gabinete de Prensa del Reina Sofía, 14.2.08, http://www.museoreinasofia.es/).

Dejé Madrid y mi trabajo en la Asociación de Amigos del Museo antes de que el Guernica fuera transladado allí (1992) y se me hace poco fácil imaginarme un aflujo de personas tan impresionante en las mismas salas que yo recorría entonces con todo el espacio del mundo. De corazón deseo lo mejor a los organizadores para seguir encauzando tal marea de gente con serenidad.

Al total de las obras de París se suman veinte obras pertenecientes al fondo del museo madrileño, entre ellas el « Guernica », el enorme lienzo que representa el bombardeo del pueblo vasco del mismo nombre por los aviones alemanes en 1937 durante la Guerra civil española (1936-1939).

La directora del Museo Picasso de París, Anne Baldassari, ha afirmado que ésta es la única exposición en la que se pueden admirar todas las obras juntas, desde el primer periodo hasta el último. Presenta una visión inédita de Picasso. Es una cosa que no se había hecho nunca y que no será posible repetir. Las obras del museo parisino realizarán después una gira mundial que las llevará a Abu Dhabi, Tokio, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, para terminar en Sydney.
Para los que no puedan realizar el sueño de ver los cuadros directamente en ninguna de las ciudades mencionadas, es posible observarlos virtualmente en http://www.musee-picasso.fr/homes/home_id24180_u1l2.htm

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Autor: Maria Victoria Alderete

En visperas de fin de año nos encontrabamos regresando a casa luego de haber festejado los quince años de mi sobrina en la localidad de Los Menucos ,en la provincia de Rio Negro,Patagonia Argentina.Se sabe que las temperaturas del norte son altas pero en esta epoca nos habia acompañado una ola de calor ,que hacia muy pesado el viaje.Dejando la ruta nueve para dirigirnos al norte de la provincia de Cordoba,la cola de una tormenta alertago el viaje pero a la vez nos dio un respiro con el incesante calor.Viajabamos cinco,nuestro amigo Carlos,quien conducia el auto,una de mis hermanas hacia las veces de copiloto y a la vez seguia atentamente el mapa tratando de no equivocar la ruta,en parte trasera mi hijita,otra de mis hermanas y yo intentabamos dormitar.Carlos habia encendido el aire pues al pasar la tormenta ,el calor se volvio a sentir.Pasamos Dean Funes, luego Quilino y asi un cartel nos indico que estabamos en “El Recreo”,provincia de Catamarca.

El extenso salitral que cubria ambos lados de la ruta ,de una blancura inmaculada, reflejaba los rayos del sol ,entonces dispusimos sobre las ventanillas los cobertores para evitar que el sol molestara aun mas.En un determinado momento intente tomar agua y la misma literalmente “hervia”,decidimos pues detenernos en el proximo parador.El calor se hacia cada vez mas asfixiante.Carlos aumento la velocidad pues en sus propias palabras habia que pasar lo antes posible aquella zona ya que nos llevaba como “Bob Esponja” cuando visita a “Arenita” y se queda sin agua.Mi hermana que viajaba en la parte de adelante ,pensaba en aquellos momentos como podia ser posible que el aire no nos estuviera rindiendo si el auto era nuevo.Los cincuenta kilometros antes del parador nos parecieron larguisimos .Al llegar alli ,cada uno de nosotros busco agua o cualquier liquido que nos ayudara a sofocar la temperatura del camino.Momentos antes habiamos apagado el aire y al abrir las ventanillas ,el aire externo no era tan caliente ,aunque parecia extraño no le pusimos atencion.

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Cogimos una oferta que eran 4 días 3 noches a Tánger, por 60€ en un hotel 4* en primera línea de playa. Cuando coges el ferry desde Algeciras, sabes que te embarcas en una aventura. Llegamos al puerto y nos esperaba un chófer, Mustafá, que ya nos acompañaría el resto de los días, si precisábamos de sus servicios.

El hotel se llama Salazar, debió ser una maravilla, pero ahora se encontraba algo abandonado. Eso sí, estaba en 1ª línea de playa, el desayuno era tipo buffet y por la noche podías disfrutar del piano-bar.

Esa primera noche, yo me vestí con un traje típico de fiesta y salimos a cenar a un restaurante típico, normalito, llamado el STOP. Por supuesto yo sólo hablaba con mi novio y nunca se dirigía a mí el camarero. Comimos bien y me alegró ver que una pareja de allí también había salido a cenar, es decir, las mujeres también podían ser vistas por la noche, aunque no era lo corriente (el restaurante albergaba casi todo hombres).

Al día siguiente decidimos adentrarnos en la medina de Tánger y para ello contratamos un guía local que nos enseñó todo con mucho esmero, pero a parte de pagarle tuvimos que darle un reloj. Esta práctica es muy común allí, por lo que no olvidéis comprar relojes de esos de 6€ y les dejaréis muy contentos. De la medina de Tánger podemos destacar el restaurante Al-Andalus, la fábrica de alfombras, las fortificaciones y vistas desde la parte superior.

Acordamos con Mustafá un viaje a Fez (en Marruecos se dice Fes) por 250€ y la verdad es que nos encantó porque además paramos en varios pueblos y él nos relataba historias en cada lugar. Por ejmplo, existe una montaña de la que emanan aguas calientes donde se bañan camino a Fez y las mujeres lo hacen en piscinas separadas con una camiseta, ya que allí les está prohibido a los hombres verles la espalda. Esto de contratar un taxi para viajar es una práctica muy usada y barata, sobre todo si sois varias personas. De esta manera viajáis cómodamente en vuestro taxi de lujo, que en nuestro caso era un Mercedes Beige antiguo y sin calefacción. Eso sí, cuidado con la policía. ¡Nos pararon 7 veces para pedir propinas!.

En este caso Mustafá nos buscó una guía oficial que nos mostraría Fez y menos mal, porque aquello es mucho más grande que Tánger.

Fez es una ciudad singular ya que es el centro religioso, artístico e intelectual de Marruecos. Al principio fue una pequeña ciudad Berebere construida en la margen derecha del río, llamada Madinat Fas (de aquí Fes). Fue fundada por Idris I en el 789 y más tarde ampliada a la otra margen del río por Idris II en el 809. Fue Yusuf Ibn Taxufin quien unió en un único recinto fortificado las dos ciudades.

El palacio real de la nueva Fez, llamado de las 7 puertas (por los 7 símbolos de la providencia), marca la entrada a una curiosa calle que está a su derecha, que recoge las 3 influencias principales que ha tenido Fes. En el 817 se instalaron unas 800 familias huidas de Córdoba y dejaron sus balcones; algo más tarde árabes y judíos trajeron sus famosos arcos y los bereberes dejaron de legado el verde de los tejados.

La cerámica vidriada de Fez es tradicional. Se caracteriza por su ornamentación geométrica o floral de color azul oscuro sobre fondo blanco. También se fabrican los azulejos para los mosaicos. Puedes verlos trabajar en cada una de sus etapas en El barrio de los alfareros. El precio de aquí se regatea menos porque es un sitio oficial. También se ve a los niños como aprenden el oficio.

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Un sueño. Egipto. Un viaje proyectado hace diecisiete años con una persona muy especial. Mi madre. Deseado y no realizado un año tras otro porque había otras prioridades. Hacían falta razones importantes para renunciar a una ruta tan llena de historia, de belleza de otros tiempos y porqué no de misterio. Muy importantes. Me he limitado a leer todos los autores de novelas sobre el tema que caían en mis manos: Pauline Gegde, Mika Waltari, Terenci Moix… Con el tiempo el deseo de realizar el sueño ha ido creciendo gracias o por culpa de Christian Jacq, egiptólogo y autor de numerosas novelas, que ha recibido el premio Maisons de la Presse dell’Académie française per L’Egypte des grands pharaons y que me ha consolado durante fachada crucesmeses, meses y meses con sus diversas series. Fué una exposición dedicada a la figura del Faraón en el Antiguo Egipto lo que me llevó a Venezia. Trescientas piezas provenientes de las principales colecciones del mundo, del British Museum al Museo de Berlín, desde el Louvre al Museo Egipcio de Turín, además de algunas piezas provenientes del Museo del Cairo. No podía perdérmelo. Reservé las entradas a Palazzo Grassi en internet y fué estupendo ver una cola monstruosa cuando llegamos y no tener que esperar. Aconsejo este procedimiento siempre que es posible, pues ahorra mucho tiempo que se puede emplear en otras visitas. El museo abre de 10 a 19, pero la caja cierra a las 18.

Hoy Palazzo Grassi ofrece la exposición Roma y los Bárbaros. Recorre los siglos de la co-existencia conflictiva, de la integración cultural de las poblaciones bárbaras en las poblaciones ya existentes de proveniencia romana. La exposición se desarrolla en tres pisos, testimonia y evidencia la riqueza de la expresión artística de la antigüedad tardía y del alto Medievo occidental, en relación con la herencia romana clásica. Se pueden observar un gran numero de auténticos tesoros arqueológicos provenientes de los museos más prestigiosos de Europa, Africa y América (23 paises en total), entre los cuales se encuentran algunas piezas expuestas al público por primera vez. El catalogo de la exposición se puede hojear desde el sitio web del museo.

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